Ander

Bourgondische verkoop stijgt, producenten hopen op aanhoudende groei

Bourgondische verkoop stijgt, producenten hopen op aanhoudende groei


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tijd om de Bordeaux neer te zetten en wat Bourgondië op te pikken

De verkoop van Bourgondische wijnen in de Verenigde Staten en Frankrijk is voor het eerst in vijf jaar gestegen.

Voor het eerst sinds de campagne 2008-2009 harken de Bourgondische verkopen in omzet.

Volgens Decanter.com heeft het Burgundy Wine Bureau (BIVB) tussen januari en april 2013 een exportverkoop van € 214,5 miljoen (of bijna $ 275 miljoen) gerapporteerd. de verkoop steeg met 4,3 procent in volume, terwijl de Franse verkoop sterker was met een volumestijging van vijf procent.

Michel Baldassini, vice-president van de BIVB, vertelde: La Vigné dat de cijfers stegen vanwege sterke prestaties op de exportmarkten en vanwege de druk die een reeks kleine jaargangen op de voorraden zette. Hij waarschuwde dat de consument zou lijden als de Bourgogne dit jaar geen normale hoeveelheid wijn zou zien. Consumenten kijken niet alleen naar grote namen, maar ook naar kleinere producenten.

Bourgondische producenten hopen de komende maanden op een gestage groei.


Het geheim van het succes van Domino's Pizza Inc

Op een lijst met toprestaurantaandelen zullen de meeste beleggers waarschijnlijk geen naam noemen Domino's Pizza (NYSE:DPZ), maar de leveringsketen heeft stilletjes een oogverblindende 5.000% teruggegeven sinds de recessie.

Terwijl veel van zijn fastfood-collega's moeite hadden om de opkomst van fast-casual concurrentie af te weren, ging de pizzabezorger tegen de trend in door internationaal uit te breiden, de activiteiten te verbeteren en zijn merk te benutten door middel van franchising. De volgende grafiek toont de sterke winsten en stijgende aandelenkoersen in de afgelopen jaren.

Die ommezwaai is niet zomaar gebeurd. Dit zijn de sleutels tot Domino's verrassende comeback.

Het product verbeteren
Domino's is tegenwoordig alomtegenwoordig, met 12.500 locaties in 80 landen, maar met dalende winsten, het bedrijf en het menu vaak verguisd, besloot het om het merk eind 2009 opnieuw te lanceren. Het bedrijf herformuleerde zijn pizzarecept en heeft sindsdien het grootste deel van zijn menu gewijzigd , de introductie van nieuwe items zoals Handmade Pan Pizza en Specialty Chicken.

Klanten merkten de verbetering van de pizzakwaliteit op en in een gedenkwaardige advertentiecampagne gaf Patrick Doyle, CEO van Domino, toe dat de kritiek van klanten, waaronder dat de oude pizza naar karton smaakte, terecht was. Hij moedigde teleurgestelde klanten aan om Domino's nog een kans te geven, waardoor het nieuwe recept van het bedrijf geloofwaardiger werd.

Domino's is niet de enige restaurantketen die de verkoop nieuw leven inblaast door zijn product opnieuw te formuleren. Onder auspiciën van activistische investeerders, Restaurants in Darden verbeterde veel van de recepten van het bedrijf door dingen zo eenvoudig te doen als het toevoegen van zout aan de pasta. De resultaten waren indrukwekkend, met een gestaag verbeterende verkoop in dezelfde winkel en een forse stijging van de aandelenkoers.

Operaties verbeteren met technologie
Naarmate de technologie zich verder verspreidde in het dagelijks leven, heeft Domino's Pizza innovaties zoals digitaal bestellen gebruikt om de gebruikerservaring gemakkelijker en handiger te maken. Tegenwoordig komt 50% van de omzet via online platforms zoals de Domino's app en website. Het bedrijf lanceerde online bestellen in 2008 en nam de activiteiten in huis in 2010, met de introductie van mobiele apps en later een spraakbestellingsapplicatie. Het bedrijf creëerde ook de Domino's Tracker, waarmee klanten hun pizza van de oven tot aan hun deur kunnen volgen.

Een nieuw beloningsprogramma dat vorig jaar is gestart, vormt een aanvulling op het digitale platform van het bedrijf. Domino's heeft ook een nieuw verkooppuntsysteem, PULSE genaamd, dat de operationele efficiëntie heeft verhoogd. PULSE is nu in gebruik in bijna alle binnenlandse winkels en 60% van de internationale locaties.

Nieuwe toevoegen winkels
Met het momentum van de herstart van het menu in 2009 en 2010, begon Domino's snel nieuwe winkels toe te voegen en in de afgelopen vier jaar bijna 3.000 nieuwe locaties te openen, waarvan de overgrote meerderheid in het buitenland. Hoewel snelle pizza's de afgelopen tien jaar een langzaam groeiende markt zijn in de VS, ziet Domino's internationaal kansen. Het bedrijf is van mening dat de internationale pizzabezorgmarkt onderontwikkeld is en geen sterke concurrentie kent.

Domino's heeft nu 7.330 winkels buiten de VS. Het bedrijf is vooral sterk aanwezig in India, het VK en Mexico, die allemaal meer dan 500 locaties hebben. De internationale winkels van Domino worden geëxploiteerd door middel van masterfranchiseovereenkomsten waarbij de ene franchisenemer een groot gebied beheert en vaak subfranchises aan andere exploitanten geeft. Een dergelijke franchisenemer, Domino's Pizza Enterprises, controleert 1.561 restaurants in zes landen. Het franchisemodel profiteert ook van het bedrijf, aangezien franchisenemers een gegarandeerde klant zijn van de toeleveringsketen, de bron van het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf, samen met royalty's.

Zal de zegereeks doorgaan?
De aandelen van Domino's Pizza zijn opnieuw gestegen in het meest recente winstrapport, aangezien de aangepaste winst per aandeel met 26% is gestegen en de binnenlandse verkoop in dezelfde winkel met 12% is gestegen voor het jaar. De belangrijkste verkoopstatistieken zijn gestaag verbeterd doordat Domino's heeft geïnvesteerd in product- en technologieverbeteringen. De omzetgroei in dezelfde winkel was de afgelopen drie jaar elk beter dan 5% en nam elke keer toe. Een dergelijk trackrecord is zeldzaam in de restaurantindustrie en wijst op aanhoudende groei voor de pizzaketen. De internationale verkoop in dezelfde winkel is al 22 jaar op rij verbeterd, nog een teken van de kracht van het merk.

De markt heeft vastgehouden aan de gestage groei van het bedrijf, waardoor de koers-winstverhouding van het aandeel is gestegen tot 40. Met voldoende ruimte voor expansie in het buitenland en een indrukwekkend groeimomentum in dezelfde winkel, zou het aandeel van Domino gemakkelijk de kansen kunnen blijven tegengaan en in beweging blijven. hoger.


Producenten in South Dakota worden nog steeds getroffen door droogte

SIOUX FALLS, SD (KELO)– Boeren en veeboeren in South Dakota worden nog steeds getroffen door droogte.

Volgens de U.S. Drought Monitor Conditions for South Dakota, meldde afgelopen donderdag dat 89,1% van de staat te maken heeft met matige droogte (D1) en 49,9% wordt getroffen door ernstige droogte (D2). 1,5% bevindt zich onder extreme droogte (D3), in de zuidoostelijke hoek van de staat, inclusief Lincoln County en delen van Minnehaha County, Turner County, Union County en Clay County. De hele staat is dit jaar abnormaal droog (D0) en geen van de staten heeft te maken met uitzonderlijke droogte (D4).

Dit is het gebied met de meeste droogte in South Dakota sinds 23 april 2013, toen ze in 2012 uit de droogte kwamen, zei Laura Edwards, Extension State Climatologist voor SDSU Extension. National Oceanic and Atmospheric Administration heeft hun winteroverzicht vrijgegeven, dat van december tot februari beslaat. In die maanden had South Dakota een staatsgemiddelde van één inch neerslag, zei Edwards. Dit was de droogste winter sinds 2005 en de 21e droogste sinds 1895.

In de D0-categorie is de groei van graan en grasland verdoofd, volgens de droogte-effecten per staat.

D1 betekent dat de bovengrond droog is, graanopbrengsten dalen en grasland- en watervoorraden dalen de vee-industrie onder stress.

Onder D2-omstandigheden begint het planten vroeg met een toename van het gebruik van irrigatie, is er weinig hooi verkocht, is de verkoop van vee vroeg, is het vuurseizoen verlengd, is het vuurseizoen begonnen, zijn vroege grasbranden gebruikelijk en is de waterkwaliteit voor landbouwactiviteiten een lage voorraad vijvers zijn laag.

D3 betekent dat het verlies van rijenoogst aanzienlijk is, producenten water halen voor vee en zorgen voor extra veevoer, verkoop van vee neemt toe, brandverboden beginnen, herten- en fazantenpopulaties zijn laag en de rivierstroom in grote rivieren is laag, kleine oppervlaktewaterlichamen zijn droog.

'Het is lang geleden dat we zo'n hevigheid hadden, tenminste in deze tijd van het jaar', zei Edwards. “We beginnen na te denken over hoe dit ons in het voorjaar gaat beïnvloeden.”

Edwards zei dat deze omstandigheden zeker droger zijn dan normaal. Ze zei dat deze winter extreem droge omstandigheden heeft gekend. Sinds begin november hebben ze, vooral in de noordelijke en noordwestelijke delen van de staat, minder dan 25% van de gemiddelde neerslag gezien.

De komende weken zullen we een systeem over de staat zien komen, voornamelijk in het zuidwesten en sommige delen van het oosten centraal, maar over het algemeen zien de komende weken er vrij droog uit en misschien een beetje koeler dan gemiddeld, zei Edwards .

'Dus, vrij beperkte kansen om nog meer vocht te krijgen', zei Edwards. “Als we vooruitkijken in het lenteseizoen, lijkt het erop dat een deel van South Dakota, misschien eerst het zuiden, maar dan richting het westelijke deel van de staat, nog steeds de voorkeur heeft om droger te zijn dan gemiddeld.”

Niet alleen dat, maar de vooruitzichten voor de komende maanden laten warmer dan gemiddelde temperaturen zien. Het samenvoegen van al deze factoren is een soort 'recept voor droogte', zei Edwards.

Hoe ziet dit eruit voor gebiedsproducenten?

Kijkend naar de landbouw en veeteelt voor dit seizoen, nemen telers vrij droge grond over van vorig jaar, zei Edwards. Producenten vertrouwen doorgaans op de herfstneerslag om de bodem nat te maken, de winter bevriest en sluit deze op, en dan kunnen ze dat vocht gebruiken in het lenteseizoen. De afgelopen herfst was echter erg droog en deze winter was erg droog en warm, dus de grond begint droog te worden. Ze zei dat ze veel meer afhankelijk zullen zijn van de lenteregen dan in de afgelopen jaren.

Edwards zegt dat het voordeel is dat het planten in het voorjaar goed zal verlopen, vergeleken met de overstromingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ze zei dat ze al had gehoord dat sommige producenten praten over het planten van kleine graangewassen.

April, mei en juni omvatten ongeveer 40% van de jaarlijkse totale neerslag, zei Edwards. Het missen van lenteregens zou voor producenten moeilijk zijn om een ​​hoge opbrengst te krijgen. Dit kan ook leiden tot een slechte opkomst en ontkieming, kleinere plantgrootte en niet zoveel zaden kunnen opkomen.

De laatste keer dat we dergelijke omstandigheden zagen, in deze tijd van het jaar, was in 2012, wat een heel moeilijk jaar was, zei Edwards.

Kleine graangewassen en grassen hebben minder vocht nodig dan gewassen zoals maïs en sojabonen, zei Edwards.

Ik weet dat veel mensen op dit moment naar de markt kijken en er is een hele goede prijs voor maïs en sojabonen, dus het is een soort afweging van wat je aankunt en welk risico je bereid bent te nemen op de boerderij,' zei Edwards.

Iets waar boeren dit plantseizoen naar willen kijken, zijn de grondbewerkingsmethoden, zei Laura Broyles, NRCS Acting State Conservationist.

'Als we doorgaan met de droogte zoals we nu zijn, en er is geen extra sneeuwval en er is geen extra sneeuw en regen en vocht, dan is een van de dingen waar ze naar moeten kijken, de grondbewerkingsmethoden,'8221 zei Broyles. “Of het nu gaat om een ​​no-till of een gereduceerde till, je weet dat als je iemand hebt die nog steeds conventionele grondbewerking doet en ze continu aan het bewerken zijn, ze wat van dat bodemvocht verliezen. Dat is zeker een van die dingen waar ze naar moeten kijken en misschien die verminderde grondbewerking in die gebieden, zodat je meer van dat vocht kunt vasthouden in de gebieden die ze aan het bebouwen zijn.

Broyles zei dat een van de dingen waar ze naar zouden willen kijken als ze bodembedekkers gebruiken, misschien extra bodembedekkers in hun mengsels gebruiken.

Een effect van de droogte en het koudere weer dat producenten al beginnen te zien, is mogelijke schade aan de tarweoogst, zei Broyles.

Edwards zei ook dat deze omstandigheden het brandgevaar vergroten, wat ook een probleem is bij operaties.

Zo bereidt u uw operatie voor op droogte:

NRCS voorziet boeren en veeboeren van middelen om hun activiteiten voor te bereiden voordat een droogte toeslaat. Hun strategieën zijn georganiseerd in categorieën van waterbeheer, landbeheer en gewasbeheer.

Als het gaat om waterbeheer, raden ze aan om alle soorten irrigatiesystemen te evalueren die geschikt zijn voor uw bedrijf en het systeem te kiezen dat u helpt minder water te verliezen door verdamping, percolatie en afvoer. Ze stellen ook voor om manieren te zoeken om uw bestaande irrigatiesysteem efficiënter te maken, een wateropslagsysteem te bouwen dat water vasthoudt voor gebruik tijdens het irrigatieseizoen, water op te slaan in sloten langs velden, watermeetapparatuur te installeren die het watergebruik bijhoudt en water uit diepe watervoerende lagen gebruikt. in plaats van oppervlaktewater.

De ideeën voor landbeheer van NRCS omvatten het gebruik van conserverende grondbewerking, het implementeren van instandhoudingspraktijken die afvoer verminderen en infiltratie van water in de bodem stimuleren, het controleren van bodemvocht, het onderhouden en aanleggen van oeverbuffers, filterstroken, met gras begroeide waterwegen en andere soorten conserveringsbuffers in de buurt van waterbronnen , ken de voerbehoeften van uw vee, fok dieren die geen grote hoeveelheden water verbruiken en ruim kuddes volgens een schema om uw winst te maximaliseren.

Hun tips voor gewasbeheer om op te nemen, zijn het planten van gewassen die bestand zijn tegen droogte, water vasthouden en de behoefte aan irrigatie verminderen, vruchtwisseling toepassen die de hoeveelheid water die in de grond terechtkomt verhoogt en overschakelen naar teeltsystemen die minder waterafhankelijk zijn.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of herverdeeld.


Ontmoet 10 baanbrekende vrouwen die de wijnindustrie voorwaarts leiden

Ter gelegenheid van de Maand van de Vrouwengeschiedenis, Wijnliefhebber geprofileerde 10 sterren van de wijnindustrie, zowel opkomend als gevestigd. Van Zuid-Afrika tot Chili en Vermont, dit zijn de onverschrokken vrouwen die toekomstige generaties druivenstampers inspireren.

Om de temperatuur van de industrie te peilen, vroegen we hen naar hun ervaringen met het werken in een door mannen gedomineerd veld. Zijn er dingen veranderd in de afgelopen jaren? Welke uitdagingen hebben ze moeten overwinnen? Er was één boodschap: er is vooruitgang op weg naar inclusiviteit en gelijkheid. Klik door om 10 vrouwen te ontmoeten die een weg banen naar de toekomst van wijn.

Krista Scruggs, eigenaar/wijnboer, ZAFA Wines, Vermont

Oorspronkelijk uit Californië, ging Scruggs op een leeuwerik de wijnhandel binnen. Op het punt om brandweerman te worden, hielp een vriend haar in 2013 aan een baan bij Constellation Brands als coördinator bulkvervoer. Daarna werkte ze voor telers in Washington, Italië, Zuid-Frankrijk en Texas. Ze verliet onlangs haar positie als assistent-wijnmaker La Garagista Farm & Winery in Vermont om wijngaardmanager te worden van Ellison Estate Vineyard en eigenaar/wijnboer van ZAFA Wines.

Hoe is het om een ​​vrouw te zijn in een door mannen gedomineerde industrie?

Ten eerste ben ik er trots op een vrouw te zijn die deze industrie diversifieert. Ik weet zeker dat ik niet de vragen zou krijgen die mij zijn gesteld als ik een man was. Om een ​​vrouw te zijn, wordt je bekwaamheid in twijfel getrokken. Verder ben ik verheugd om deel uit te maken van de lijn van Deirdre Heekin in La Garagista. Ik was haar eerste beschermeling. Ze werkt nu met andere vrouwen en het is opwindend dat Vermont door een vrouw op de wijnkaart van de wereld is beland. Mensen nemen Vermont serieus en komen daarom hier om wijn te maken. Het is inspirerend.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

Ik denk niet dat de wijnindustrie zo verschilt van elke andere door mannen gedomineerde industrie, totdat het niet gehomogeniseerd is, vrouw zijn altijd zijn uitdagingen zal hebben. Dat gezegd hebbende, op consumentenwijnbeurzen in grote kosmopolitische steden - New York, Londen, enz. - word ik vaak ondervraagd over mijn rol in de wijngaard. En de vraag komt 100 procent van de tijd van mannen. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ik mijn handen vuil maak, de weg weet op een tractor en niet alleen in de wijnmakerij sta met mijn handen op mijn heupen. Omdat ik het grootste deel van mijn leven ben gemarginaliseerd, omarm ik het als een kans om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Is er één vrouw, in de branche of daarbuiten, die je gedurende je hele carrière heeft geïnspireerd?

Deirdre Heekin, of "Koningin D." Mentorschap is en blijft de belangrijkste rol in mijn leven als wijnboer/boer, omdat ik het gevoel heb dat ik altijd een student zal blijven. De kans krijgen om naast Deirdre in de wijngaard en wijnmakerij te werken, is levensveranderend geweest. Om naast haar te proeven en constant te leren en te groeien door te praten over de grote en de kleine dingen, inclusief het navigeren als vrouw in deze branche, is transformerend geweest.

Viviana Navarrete, Chief Winemaker, Viña Leyda, Leyda Valley, Chili

Navarrete studeerde landbouwwetenschappen aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Chili, waar ze zich ook specialiseerde in wijnmaken. In 2007 werd ze benoemd tot hoofdwijnmaker bij Viña Leyda, waar ze de beste wijnen met een koel klimaat in Chili wil produceren. Ze wordt beschouwd als een innovator en ze is een van de weinige wijnmakers van het land die Sauvignon Gris en Riesling produceert, waarvoor ze veel onderscheidingen heeft ontvangen.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

In het begin van mijn carrière in mijn eerste baan, moest ik bewijzen dat vrouwelijke wijnmakers net zo efficiënt konden zijn als mannen. Ik moest mijn kracht tonen, lange dagen maken en extra moeite doen om mijn waarde te bewijzen. Toen ik bij Leyda begon, werkten er toen maar een paar vrouwen als chef-wijnmakers bij Chileense wijnhuizen. Maar de tijd heeft geleerd dat we zo goed zijn als mannen in het vak. Bovendien zijn we gedetailleerd georiënteerd, toegewijd aan ons werk en over het algemeen erg gepassioneerd. We zouden dus kunnen bewijzen dat we iets speciaals hebben: meer zorgzaam in het werk en met onze mensen, we kunnen onze passie op hen overbrengen en communiceren en we zijn goede teamleiders.

Hoe zijn de dingen veranderd of niet veranderd voor vrouwen in uw regio?

Leyda is een kleine regio en qua aantallen is er niet veel veranderd. Na 11 jaar zijn er nog maar twee vrouwelijke hoofdwijnmakers. De rest van de wijnhuizen wordt beheerd door mannen. Ik zie echter in het hele land meer vrouwen betrokken bij verschillende gebieden van de wijnindustrie. Tegenwoordig zie ik veel meer vrouwen aan het werk als exportmanagers. Jaren geleden was die rol onmogelijk, omdat het veel tijd vergde op de weg om markten te bezoeken. Er zijn ook meer vrouwen die marketingafdelingen, communicatie, leiden in de kwaliteitscontrole. Het is interessant en opwindend om deze beweging te zien. Het enige gebied waar we niet zo snel groeien, is aan de wijnbouwkant.

Denk je dat vrouwen wijn anders maken, of andere wijn maken dan mannen? Zo ja, hoe?

Ik ben er zeker van dat vrouwen wijnen van verschillende stijlen maken dan mannen. Ik denk dat we minder geëxtraheerde wijnen maken. In plaats van grote blockbuster-stijlen, zoeken we naar meer finesse. Persoonlijk maak ik wijnen met meer mineraliteit, frisheid, levendigheid en identiteit in plaats van grote gestructureerde wijnen. En dat past perfect bij de druivenrassen van Leyda Valley, namelijk Pinot Noir, Sauvignon Blanc en Chardonnay. Dus zowel mijn stijl als wat ik uit dit terroir wil uitdrukken, passen perfect bij elkaar: wijnen met elegantie en finesse.

Andrea Mullineux, Eigenaar/Wijnmaker, Mullineux & Leeu Family Wines, Swartland, Zuid-Afrika

Mullineux ontwikkelde haar passie voor wijn toen ze opgroeide aan de familietafel in de buurt van San Francisco. Nadat ze wijnbouw en oenologie had gestudeerd aan UC Davis en de oogst had voltooid in de Napa Valley, werkte Mullineux in Stellenbosch en vervolgens in Châteauneuf-du-Pape, waar ze haar man Chris ontmoette. Ze verhuisden terug naar Zuid-Afrika om hun eerste wijnmakerij in het Swartland te beginnen. Onder haar leiding werd Mullineux & Leeu Family Wines uitgeroepen tot de 2014 en 2016 Platter's South African Winery of the year. In 2016 werd ze uitgeroepen tot Wijnmaker van het Jaar door Wijnliefhebber.

Hoe is het om een ​​vrouw te zijn in een door mannen gedomineerde industrie?

Toen ik jonger was, overcompenseerde ik het feit dat ik een beetje kleiner was dan mijn mannelijke tegenhangers en extra hard zou werken om respect af te dwingen in de kelder. Dat heeft me geholpen om te komen waar ik nu ben. Ik kom nog steeds thuis met wijnvlekken en malafide druiven in de plooien van mijn korte broek tijdens de oogst. Het is belangrijk om te laten zien dat niets een uitdaging is die niet in de kelder kan worden overwonnen, en als vrouw heb ik soms frisse ideeën over hoe ik dingen voor elkaar krijg en merk ik dingen op die anderen misschien hebben gemist omdat ik er vanuit een andere invalshoek, letterlijk en figuurlijk.

Is er één vrouw, in de branche of daarbuiten, die je gedurende je hele carrière heeft geïnspireerd?

Het moeilijkste is om aan slechts één vrouw te denken. Ik voel me zeker aangetrokken tot en geïnspireerd door sterke vrouwen in de wijnindustrie: Zelma Long, Norma Ratcliffe, Cathy Corison, Heidi Barrett en Carole Meredith, om er maar een paar te noemen. Buiten de industrie was een van de eerste 'vrouwen in een mannenwereld'-individuen die me inspireerden een astronaut genaamd Millie Hughes-Fulford. Ik belde en "interviewde" haar als 13-jarige. Haar inspirerende woorden en werkethiek hebben enorm geholpen bij het vormgeven van de manier waarop ik vanaf dat moment uitdagingen in mijn leven benader.

Denk je dat vrouwen wijn anders maken, of andere wijn maken dan mannen? Zo ja, hoe?

Vrouwen hebben een instinctief verzorgende kant die volgens mij samengaat met wijnmaken. We kunnen de wijngaarden, fermentatie en rijping op een holistische manier bekijken om een ​​wijn te helpen zich gedurende zijn leven te ontwikkelen, van de eerste formaties van druiven tot een uitgebalanceerde wijn in het glas die zijn oorsprong laat zien. Ik denk niet dat er een stilistisch verschil is met wijnen gemaakt door vrouwen, maar ik denk dat de extra aandacht voor detail terugkomt in het eindproduct.

Gabrielle Bouby-Malagu, adjunct-keldermeester, Champagne Gosset, Champagne, Frankrijk

Bouby-Malagu kwam in juni bij Champagne Gosset, een logische ontwikkeling voor iemand die is opgegroeid in een boerenfamilie in de Loire-vallei en die de afgelopen 17 jaar in mousserende wijn heeft gewerkt. Ze behaalde een graad in oenologie aan het Franse Instituut voor Wijn en Wijnbouw (IFV). Het grootste deel van haar carrière was gericht op Champagne, met name als keldermeester bij de coöperatie Hautvillers. Meer dan een decennium lang werkte Gabrielle aan het opzetten van kwaliteits- en duurzaamheidsinitiatieven, het nieuw leven inblazen van het wijnprogramma en de lancering van het premium merk Hélène Delhéry.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

Ik ben opgegroeid in een boerenfamilie, een industrie die wordt gedomineerd door mannen, dus ik heb deze omgeving altijd gekend. Het is waar dat er in ons productieteam in de kelder van Gosset maar één andere vrouw is. Zodra uw technische vaardigheden en professionaliteit echter door het team worden erkend, is de rest gewoon omgaan met gewone menselijke relaties. Als manager is "ijzeren vuist in een fluwelen handschoen" een noodzakelijk hulpmiddel dat ik elke dag gebruik. De wijnsector evolueert echter. Tien jaar geleden was ik het enige vrouwelijke lid van de keldermeestervereniging. Nu zijn het er 10.

Hoe zijn de dingen veranderd of niet veranderd voor vrouwen in uw regio?

Champagne heeft altijd vrouwen gehad die huizen runden, en niet alleen beroemde weduwen. Suzanne Gosset, bijvoorbeeld, leidde het bedrijf met succes toen haar man gevangene was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later, in de jaren ’50, lanceerde ze haar eigen Champagne Rosé, oorspronkelijk in een doorzichtige fles. Het blijft een van onze meest succesvolle cuvées.

Is er één vrouw, in de branche of daarbuiten, die je gedurende je hele carrière heeft geïnspireerd?

Er zijn veel. Simone Weil en Marie Curie. [En] recenter, Claudie Haigneré, Christine Lagarde of zelfs Philippine de Rothschild, om maar een paar Franse karakters te noemen.

Andrea León, technisch directeur/wijnmaker, Lapostolle Wines, Colchagua Valley, Chili

León studeerde eerst wijn op de universiteit in de opleiding landbouwtechniek aan de Katholieke Universiteit van Santiago, waar ze een dubbele afstudeerrichting economie en oenologie en wijnbouw volgde. Na haar afstuderen werkte ze bij wijngaarden in de Verenigde Staten, Europa en Nieuw-Zeeland. León keerde terug naar Chili voor een functie bij Santa Helena Winery, onderdeel van San Pedro Wine Group in Colchagua Valley. Van daaruit trad ze in 2004 toe tot het Lapostolle-team als de on-site wijnmaker voor Clos Apalta. Ze werkte vijf jaar in die rol en bleef zich een weg banen door het bedrijf, wat resulteerde in haar huidige functie.

Hoe is het om een ​​vrouw te zijn in een door mannen gedomineerde industrie?

In de wijngaard en wijnmakerij voel ik me altijd op mijn gemak, vooral omdat ik veel vrouwelijke collega's heb. Ik heb me altijd op mijn gemak gevoeld, zelfs toen ik zwanger was - ik deed twee oogsten tijdens de zwangerschap. Er is een stereotype dat mensen op het platteland ouderwets zijn, vooral in Zuid-Amerika, dat de reputatie heeft 'erg macho' te zijn. Maar eerlijk gezegd kom ik zelden moeilijkheden tegen. Alleen af ​​en toe weerstand tegen een vrouwelijke baas. Ik merk dat problemen vaker voorkomen aan de handelskant van het bedrijf of bij het bezoeken van een markt. Dan ben ik als vrouw in de minderheid. Deze bezoeken vereisen vaak een sociale component die het een beetje eenzaam kan maken om de enige vrouw te zijn. En in sommige markten kan het, vanwege culturele barrières, een behoorlijke uitdaging zijn om vrouw te zijn.

Hoe zijn de dingen veranderd of niet veranderd voor vrouwen in uw regio?

In Chili zijn er positieve culturele veranderingen gaande met betrekking tot de rol van vrouwen in de samenleving, niet alleen in de wijnindustrie. Maar er zijn nog steeds problemen te overwinnen. Een grote: de ontstellende loonkloof tussen mannen en vrouwen, die volgens de statistieken van vorig jaar rond de 30 procent lag. Het zorgwekkende is dat het niet afneemt, maar toeneemt. Dat is een enorm probleem dat moet worden aangepakt. Flexibiliteit en innovatie zijn ook zeer belangrijke instrumenten voor verandering, vooral om meer vrouwen aan te moedigen in de wijn te werken, in de sector te blijven en zich omhoog te werken.

Denk je dat vrouwen wijn anders maken, of andere wijn maken dan mannen? Zo ja, hoe?

Het is een beetje een generalisatie, omdat ik denk dat er meer dan gendergerelateerd is, er is een zeer belangrijk cultureel aspect van het maken van wijn dat tot verschillen kan leiden. Zoals de wijnen die we gewend zijn te drinken, het eten, het landschap waar we opgroeien bijvoorbeeld. Over het algemeen denk ik dat vrouwen zich meer bewust zijn van het milieu en zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. We hebben de neiging om in langere termen te denken. We zijn zeer detailgedreven, perfectionisten en in praktische zin leidt dat tot het maken van verschillende wijnen.

Stephanie Jacobs, wijnmaker, Cakebread Cellars, Napa, CA

Stephanie Jacobs klom vorig jaar op tot wijnmaker, nadat ze in 2004 als oenoloog bij het merk begon. Jacobs raakte geïnteresseerd in wijn terwijl ze deelnam aan een uitwisselingsprogramma in Frankrijk. Ze besloot van deze passie haar beroep te maken terwijl ze studeerde aan UC Davis. Na haar afstuderen begon Stephanie haar carrière als wijnmaker bij een kleine wijnmakerij in de Sierra Foothills, waar ze leerde over kelderoperaties en laboratoriumanalyses. In 2001 ging ze als oenoloog voor Bogle Vineyards werken voordat ze bij Cakebread terechtkwam.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

Persoonlijk heb ik gender niet als een uitdaging ervaren. Ik ging met zowel mannen als vrouwen naar UC Davis en iedereen steunde elkaar enorm. Toen ik opgroeide in de industrie, kwam het niet eens bij me op dat het moeilijk zou kunnen zijn om een ​​baan te krijgen omdat ik een vrouw was. En ik had het geluk een wijnhuis te vinden bij Cakebread Cellars, waar ik werkte voor een vrouwelijke wijnmaker, Julianne Laks. Maar misschien behoor ik tot een jongere generatie wijnmakers. Kijkend naar enkele andere vrouwelijke wijnmakers, zoals mijn voorganger Julianne, hadden ze heel goed kunnen helpen de weg vrij te maken voor deze non-genderkwestie. Toen ik echter voor het eerst naar UC Davis ging, was ik van plan om bier maken te studeren, en dat was absoluut meer op mannen gericht. Ik was een van de slechts twee vrouwen in de biergistingsles, maar het was geen probleem voor mij. Ik wilde gewoon nastreven waar ik in geïnteresseerd was, en iedereen was gastvrij. Mijn ouders benadrukten altijd dat "een succesvolle carrière begon met een goede hbo-opleiding" en passie. En zo wilde ik mijn carrière benaderen.

Hoe is het om een ​​vrouw te zijn in een door mannen gedomineerde industrie?

Het is allemaal perspectief. Ik zie het niet als 'door mannen gedomineerd'. Terugkomend op wat ik eerder zei, is het heel goed mogelijk dat anderen hebben geholpen de weg vrij te maken om deze gastvrije en evenwichtige omgeving te creëren.

Is er één vrouw, in de branche of daarbuiten, die je gedurende je hele carrière heeft geïnspireerd?

Absoluut: Julianne Laks. Ze is de afgelopen 14 jaar mijn mentor geweest en heeft me hier bij Cakebread Cellars een speciale kans gegeven. Ze was erg technisch en gedetailleerd, terwijl ze haar hoofd koel hield. Ze heeft veel kennis van het vak en we hebben heel nauw samengewerkt.

Melissa Burr, directeur wijnbereiding, Stoller Family Estate, Willamette Valley, OR

Burr groeide op in de Willamette-vallei. Na het behalen van haar Bachelor of Science-graad, was Burr van plan om natuurgeneeskundige geneeskunde te beoefenen voordat ze haar passie voor wijn ontdekte. Ze studeerde wijnmaken en fermentatiewetenschap aan OSU en liep tijdens de oogst stage bij verschillende lokale wijnmakerijen voordat ze productiewijnmaker werd voor Cooper Mountain.

In 2003 trad Burr toe tot Stoller Family Estate als de eerste toegewijde wijnmaker van het wijnhuis. Bij Stoller heeft ze de productie helpen groeien van 1.000 kisten naar 60.000. In 2013 werkte Burr samen met Stoller om History te lanceren, een merk dat zich toelegt op een eerbetoon aan historische wijngaarden in de Pacific Northwest.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

Ik heb niet al te veel gendergerelateerde problemen gehad. Ik kan me echter wel herinneren dat toen ik voor het eerst wijn begon te maken bij Stoller, verkopers langskwamen en vroegen om met de wijnmaker te praten. Eens geloofde een man niet dat ik de wijnmaker was en moest hij het meerdere keren vragen. Er werd die dag niets voor hem verkocht. Bij andere gelegenheden praatten mensen voornamelijk met de andere mannelijke leden van het productieteam in plaats van met mij, wat vervelend was.

Hoe zijn de dingen veranderd, of niet veranderd, voor vrouwen in uw respectieve regio?

Er zijn zeker meer vrouwen in de wijnindustrie dan 10 jaar geleden. Er zijn zoveel mogelijkheden voor vrouwen om te leren, reizen en wijnoogsten te doen, educatieve cursussen te volgen en mee te doen. Ons wijnteam streeft ernaar om elk jaar evenveel mannen als vrouwen in onze oogstploeg te hebben. Bij Stoller werken meer vrouwen dan mannen over afdelingen heen.

Denk je dat vrouwen wijn anders maken, of andere wijn maken dan mannen? Zo ja, hoe?

Over het algemeen zijn vrouwen zich meer bewust van hun omgeving en zien ze het grotere geheel, zijn ze koesterend en voelen ze aan wat er moet gebeuren zonder dat het vaak duidelijk is. Vrouwen kunnen subtiliteiten en nuances in wijnen oppikken, waardoor ze wijnen kunnen maken met complexiteit en gelaagdheid. Natuurlijk kunnen mannen veel van deze dingen ook, maar de vrouwelijke energie leent zich om op natuurlijke wijze succesvol te zijn.

Kelly Urbanik Koch, wijnmaker, Macari Vineyards, Long Island, NY

Koch, oorspronkelijk afkomstig uit St. Helena, Californië, leidt het wijnbereidingsteam voor deze Long Island-producent. Haar liefde voor wijn stamt uit de vroege kindertijd, toen ze een band smeedde met wijngaarden in haar geboorteplaats en zelfgemaakte wijn maakte met haar vader en grootvader.

Koch behaalde een B.S. in wijnbouw en oenologie van UC Davis. Ze werkte bij verschillende prestigieuze wijnhuizen, waaronder Beringer en Bouchaine Vineyards in Californië, en Maison Louis Jadot in Frankrijk. Ze verhuisde in 2006 naar Macari en haar werk is geëerd met meerdere prijzen en erkenningen.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

De grootste uitdaging heeft niets te maken met het dagelijkse werk of hoe ik presteer, maar eerder met de perceptie van anderen over mij. Ik was halverwege de twintig toen ik mijn eerste positie als hoofd wijnmaker kreeg. Veel mensen stellen zich wijnmakers voor als oudere mannen en zijn verrast om een ​​jonge vrouw in een wijnbereidingspositie te zien. Ik denk ook dat het voor vrouwen moeilijker is om een ​​voet tussen de deur te krijgen als ze beginnen. Het kan een fysieke baan zijn, en als vrouwen moeten we onszelf bewijzen. Gelukkig is het niet alleen brute kracht die een goede wijnmaker maakt.

Hoe zijn de dingen veranderd, of niet veranderd, voor vrouwen in uw respectieve regio?

Toen ik naar Long Island verhuisde, was ik eenzaam als vrouw in de wijnwereld hier. Louisa Hargrave richtte de industrie eind jaren '70 op. Voor zover ik weet, waren er na haar geen vrouwen in wijnbereidingsfuncties, behalve de Chileense wijnmaker Paola Valverde, die een paar jaar voor de familie Macari werkte als [haar] adviseur wijnmaker. Toen ik hier begon, deed ik mee aan maandelijkse diners met de lokale wijnboeren en werd ik op een liefdevolle manier geplaagd omdat ik de enige vrouw was. Nu zijn er meer vrouwen in de kelder hier, en dat maakt me zo blij om te zien. De wijnindustrie van North Fork heeft een lager percentage vrouwelijke wijnmakers dan andere regio's in de wereld. Ik hoop dat dat aantal zal blijven toenemen naarmate onze sector evolueert.

Denk je dat vrouwen wijn anders maken, of andere wijn maken dan mannen? Zo ja, hoe?

Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat wijnmaken zo iets individueels is en dat veel verschillen meer aan persoonlijkheid dan aan geslacht kunnen worden toegeschreven. Maar tegelijkertijd denk ik dat vrouwen de neiging hebben om wat intuïtiever te zijn met hun gevoelens, wat zich goed vertaalt voor artistieke inspanningen zoals wijnmaken. De wetenschap kan maar zo ver gaan - je gevoel moet je de rest van de weg dragen.

Elena Pozzolini, CEO/wijnmaker, Tenuta Sette Cieli, Toscane, Italië

Elena Pozzolini, geboren in de buurt van Florence, Italië, behaalde een graad in wijnbouw en oenologie aan de Universiteit van Pisa. Elena begon haar carrière met twee oogsten in Argentinië voor Bodega Renacer. Ze werkte ook een oogst in Mornington Peninsula, Australië en twee in Santa Ynez Valley, Californië. Terwijl ze in Californië was, werkte Elena Pozzolini samen met wijnmaker Sashi Moorman, leerde ze naar de wijngaarden te luisteren en verbeterde ze haar benadering van een uitgebalanceerde wijn. Terug in Italië werkte Elena voor Bibi Graetz voordat ze in 2013 bij Tenuta Sette Cieli kwam.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

Na mijn afstuderen in wijnbouw en oenologie, specialiseerde ik me in wijngaardziekten. Ik werkte samen met enkele wijnmakerijen, maar toen ik probeerde de "oude mannen" te leren hoe ze het goed moesten doen, accepteerden ze mijn advies niet. Ik was jong en vrouwelijk, dus niemand luisterde. Ik was teleurgesteld, want ik had geen oude mannenwereld verwacht, vol bekrompen denken. In zekere zin ben ik dankbaar voor die eerste schok. Het bracht me ertoe de wereld rond te reizen, waar ik ruimdenkende mensen ontdekte die geïnteresseerd waren in mijn mening.

Hoe zijn de dingen veranderd, of niet veranderd, voor vrouwen in uw respectieve regio?

Voorheen zagen we zelden vrouwen die de leiding hadden over wijnhuizen, of met verantwoordelijke rollen. De dingen zijn aanzienlijk veranderd, maar het is nog steeds niet gemakkelijk. Veel mannen zien vrouwen niet als collega's, maar als vrouwen die ze in een bar benaderen.

Denk je dat vrouwen wijn anders maken, of andere wijn maken dan mannen? Zo ja, hoe?

Ik denk niet dat vrouwen andere wijnen maken dan mannen. Ik denk dat vrouwen een andere benadering hebben, misschien meer detailgericht zijn, maar iedereen heeft zijn eigen stijl die bijdraagt ​​aan geweldige, unieke wijnen. Als ik een wijn maak, zijn er geen recepten of protocollen. Elk jaar is anders. De druiven zijn verschillend, dus het is belangrijk om in elke fase van de wijn te doen wat het beste is. Wat ik wil is geen wijn die mensen lekker vinden, maar een wijn die spreekt over een plek, persoonlijkheid en balans heeft.

Alexandra Boudrot, Keldermeester, Pierre Sparr, Elzas, Frankrijk

Geboren in een wijnbouwfamilie in Nuits-St-Georges, werd Boudrot op jonge leeftijd blootgesteld aan wijngaardwerk. Ze concentreerde zich op wetenschap en wijnbouw voordat ze wijnmaken studeerde aan de Universiteit van Dijon. Nadat ze de Diploma National d'Oenologie (Nationaal diploma oenologie), verhuisde ze naar de Elzas. Ze begon bij de Oenological and Winemaking Council en stapte in 2003 over naar een functie bij Cave de Beblenheim. Daar hielp Boudrot telers bij het ontwikkelen van ecologisch duurzame teeltmethoden. Boudrot begon bij Pierre Sparr voor de jaargang 2015.

Heb je als vrouw in de wijnindustrie te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?

Na mijn studie nam ik een baan als wijngaardconsulent, waarbij ik de telers die aan de wijnmakerijen leveren het beste advies gaf over het produceren van prachtige druiven. De eerste jaren waren uitdagend, maar niet vanwege het geslacht. Eerder vanwege mijn jeugd. Het kan moeilijk zijn om aan ervaren professionals uit te leggen dat wat ze al tientallen jaren doen, beter, anders kan.

Hoe zijn de dingen veranderd of niet veranderd voor vrouwen in uw regio?

In de Elzas worden de meeste wijnhuizen gerund door mannen, maar de afgelopen jaren is daar verandering in gekomen. Tegenwoordig hebben we meer vrouwen die wijnmakerijen leiden of oenoloog worden dan ooit tevoren. Natuurlijk is er nog veel te doen, maar ik word aangemoedigd door deze groei in vrouwelijk leiderschap.

Is er één vrouw, in de branche of daarbuiten, die je gedurende je hele carrière heeft geïnspireerd?

Tijdens mijn studie kreeg ik de kans om het Domaine Joseph Drouhin te bezoeken. Daar ontmoette ik de eerste vrouwelijke oenoloog van Bourgondië, Laurence Jobard, die best verbazingwekkend was.


Gevaren in de lente

De lente kan een seizoen van hergroei zijn, maar het brengt ook gevaren met zich mee voor tere planten. Vooral de vorst in het late seizoen vormt een bedreiging.

In het afgelopen decennium zijn Bourgondische drinkers, vooral aanhangers van Chablis, getuige geweest van de verwoesting van de vorst. Wijnstokken zijn gevoelig voor verwonding, of zelfs de dood, van vriestemperaturen zodra de groei opnieuw begint. Dodelijke temperaturen variëren van 26°F voor gezwollen toppen tot 30°F tijdens het bladstadium.

In het voorjaar moeten sommige wijnmakers de temperatuur in de wijngaard aanpassen om vorst te bestrijden / Foto door Andia/Universal Images Group via Getty Images

Afgezien van locatieselectie en uitgesteld snoeien in de winter, komen actieve lentemaatregelen om vorst te bestrijden neer op het wijzigen van de temperaturen in de wijngaard. Windmachines en ventilatoren kunnen voorkomen dat koudere lucht zich rond de wijnstokken nestelt.

Een ander hulpmiddel zijn smudge-potten, oliegestookte kachels met schoorstenen die ooit in Europa gebruikelijk waren. Smudge-potten genereren luchtstromen die koude lucht verstoren om zich rond wijnstokken te vestigen. Moderne versies bevatten kaarsen die biobrandstoffen verbranden.

Aspersie, of het sprenkelen van water op wijnstokken voor een temperatuurdip, beschermt de plant. Hoewel het contra-intuïtief lijkt, beschermt deze ijslaag het tegen koudere temperaturen.

Vorstgebeurtenissen zijn intenser en grilliger geworden, wat sommige experts toeschrijven aan klimaatverandering. Plaatsen die zelden of nooit vorst in de late lente of herfst zagen, zoals Libanon, hebben te maken gehad met onverwachte en schadelijke gebeurtenissen.

Faulconer zegt dat klimaatwetenschappers een toename van sneeuw- en vorstgebeurtenissen in het Andesgebergte nabij de Maipo-vallei voorspellen.

"Hoewel het positief is om meer sneeuw te hebben, omdat het onze watervoorziening veilig stelt, is de vorst negatief", zegt ze. “We verbeteren ons vorstwaarschuwingssysteem om sneller te kunnen reageren. We hebben ook hogere trellissystemen aangeplant.”

Voor elke ongeveer drie meter dat knoppen van de grond worden getild, stijgt de temperatuur met bijna 1 ° F. Het voordeel "is behoorlijk groot", zegt Faulconer, gezien de kleine temperatuurmarges waarin vorst de wijnstokken kan beschadigen.

Toch blijft de lente voor alle wijnmakers een seizoen van hoop.

"De lente is een prachtige groeiperiode voor de wijnstokken, maar ook voor de mensheid en het leven", zegt Biyela.


Digitalisering maakt het mogelijk om zeer functionele klantportalen te creëren met orderbeheer, documentatie en geschiedenis, wat uiteindelijk de kosten voor klantenservice en inkoop verlaagt.

Digitalisering maakt het mogelijk om zeer functionele klantportalen te creëren met orderbeheer, documentatie en geschiedenis, wat uiteindelijk de kosten voor klantenservice en inkoop verlaagt. We zien al voortdurende investeringen van verschillende middelgrote en grote distributeurs in het verstrekken van informatie en andere ondersteuning aan klanten, allemaal gericht op het verbeteren van de klantervaring. Digitalisering kan ook de rol van verkoopvertegenwoordigers transformeren door hen te bevrijden van transactietaken, waardoor ze zich in plaats daarvan kunnen concentreren op het ontwikkelen van relaties en het werken met klanten om gezamenlijke formuleringen, ideeën voor bedrijfsuitbreiding en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Bovendien kan digitalisering soms de banden tussen alle drie de spelers versterken door betere toegang te bieden tot technische documentatie en casestudies, digitale productdemonstraties mogelijk te maken en productselectie en -gebruik te verbeteren.

Kwaliteit telt

Wat de voordelen van digitalisering ook zijn voor individuele distributeurs, succes of mislukking zal onvermijdelijk worden gekoppeld aan de kwaliteit van het bedrijf. Alleen distributeurs die echt waarde toevoegen in de analoge wereld, zullen succesvol zijn in de digitale, en dit geldt ongeacht wat er op de markt gebeurt. We verwachten daarom dat degenen met een duidelijk concurrentievoordeel op het gebied van kwaliteit de waarde van hun analoge platformactiviteiten naar de digitale wereld kunnen uitbreiden en die waarde kunnen vergroten.

In feite zal een slecht bedrijfsmodel dat weinig waarde toevoegt niet worden gered door digitalisering, eerder het tegenovergestelde is waarschijnlijk. Veel van de mislukte startups in de branche waren bijvoorbeeld gewoon gericht op matchmaking en boden geen relevante verdere voordelen, zoals applicatienavigatie en transactie- en logistieke ondersteuning.

Als we zeggen dat alleen de distributeurs van de hoogste kwaliteit overleven, is het belangrijk om te definiëren wat we bedoelen met 'kwaliteit'. Bewijsstuk 2 biedt een reeks KPI's voor het evalueren van de kwaliteit van een extern distributiebedrijf die verder gaan dan de waarde die doorgaans door de distributeur wordt toegevoegd. Ze omvatten het aandeel van klanten met meerdere producten, meerdere hoofdklanten, het aantal unieke klanten, ongeacht of het bedrijf een gedifferentieerd of exclusief productmandje heeft en het aandeel "oplossingsverkoop" (op basis van het vermogen om zinvolle ondersteuning aan klanten te bieden) in plaats van puur transactieve. Deze KPI's tellen dus mee als make-or-break factoren voor distributeurs. Degenen die hoog scoren, kunnen hun traditionele analoge bedrijfsplatform transformeren in een succesvol digitaal platform en het risico vermijden om gedesintermediateerd te worden.

Distributie transformeren

Wat moeten individuele distributeurs doen om hun bestaande analoge bedrijf om te zetten in een zeer schaalbare digitale onderneming, gezien de mogelijkheden om waarde te vergroten door middel van digitalisering? Afhankelijk van de segmenten die worden bediend en de bedrijfsmodellen die worden nagestreefd, kan de mate van transformatie die nodig is voor het bedrijf klein of groot zijn. Distributeurs zullen het proces moeten benaderen met hun unieke segmenten en modellen in het achterhoofd, aangezien elk verschillende mogelijkheden zal bieden en verschillende vereisten zal hebben.

Toonaangevende distributeurs hebben doorgaans verschillende bedrijfsmodellen en hebben voor elk een aanpak op maat nodig:

  • Leveranciersgestuurde bedrijven. Sommige leveranciers besteden hun marketing en verkoop uit aan de distributeur, vaak via contractuele afspraken en soms via wederzijds uitsluitende relaties. Dit model is doorgaans het meest relevant in de distributie van speciale chemicaliën. Digitaliseringsinspanningen die op dit model zijn afgestemd, moeten zich richten op de leveranciersinterface en eersteklas marktinformatie teruggeven aan de leverancier.
  • Klant- en best-source-gedreven bedrijven. Distributeurs kopen vaak meerdere producten van de wereldwijde markt om te verkopen. Dit model, dat specifiek relevant is voor standaard- of basisproducten, maar ook voor geformuleerde (speciale) producten, wordt vaak gekoppeld aan het opsplitsen van bulkverpakkingen, maar ook aan het opnieuw verpakken, en soms aan de daaropvolgende formulering van meerdere verschillende producten. In dit model moeten de digitaliseringsinspanningen gericht zijn op de identificatie en kwalificatie van de beste leveranciers op wereldschaal, de sturing van elke respectieve wereldwijde toeleveringsketen en productnavigatie voor klanten. Distributeurs moeten in dit proces nauw samenwerken met logistieke partners.
  • Diensten met toegevoegde waarde en formuleringsbedrijven. Distributeurs combineren vaak verschillende - vaak gestandaardiseerde - producten tot toepassingsspecifieke formuleringen. Sommige distributeurs behandelen de fysieke formulering, terwijl anderen recepten voor formuleringen ontwikkelen en de ingrediënten verkopen aan hun klanten, die het zelf doen. In dit model moeten digitaliseringsinspanningen de ontwikkeling van recepturen en formuleringen ondersteunen (het creëren van "digitale laboratoria"), evenals de gezamenlijke ontwikkeling en testen van formuleringen met klanten.

Desalniettemin kunnen distributeurs verschillende no-regret-acties ondernemen, ongeacht hun bedrijfsmodel. Alle distributeurs moeten bijvoorbeeld hun mogelijkheden voor cross-selling identificeren en versterken. Ze moeten de kwaliteit van hun bedrijf inventariseren om te begrijpen welke delen van het bedrijf, indien aanwezig, op middellange en langere termijn kunnen worden ontmanteld door leveranciers of digitale startups. Ze moeten er ook zeker van zijn dat ze hun unieke zakelijke voordelen bij leveranciers en klanten gebruiken, waaronder gevestigde relaties, een solide staat van dienst en technische knowhow, om zich te verdedigen tegen alle digital native startups. We raden alle distributeurs drie expliciete stappen aan:

1. Evalueer. Distributeurs moeten beginnen met een eerlijke en onbevooroordeelde kijk op de huidige sterke en zwakke punten van hun bedrijf, terwijl ze ook overwegen hoe ver ze willen gaan met hun digitale transitie. Ze moeten voortbouwen op de kwaliteits-KPI's die worden beschreven in Bijlage 2 om de toestand van specifieke markten te begrijpen. Ze moeten hun IT-infrastructuur zorgvuldig evalueren, evenals interne pijnpunten en pijnpunten van klanten. Eenmaal gewapend met deze informatie kunnen ze de digitaliseringsinspanningen extrapoleren die nodig zijn om een ​​strategie en roadmap voor de transitie te maken en te ontwikkelen. In de chemie is het bedrag van de directe verkoop door leveranciers nog steeds extreem hoog in vergelijking met andere industrieën. We kunnen ons daarom een ​​baanbrekende stijging van de indirecte verkoop binnen specifieke segmenten voorstellen.

2. Moderniseren. Vervolgens zullen distributeurs waarschijnlijk een zekere mate van IT-modernisering moeten uitvoeren. Dit is een voorwaarde voor elk volledig digitaal platform en moet op een zeer gerichte manier worden bestreken, met behulp van agile methoden, in tegenstelling tot een top-down, grootschalige transformatie met weinig ruimte voor verandering. We hebben zelfs opgemerkt dat veel bedrijven zelfs een deel van de digitaliseringsreis kunnen financieren door eerst IT-fixes te implementeren die zeer gerichte digitale use-cases aanpakken.

Distributeurs moeten hun gegevens bovendien structureren en opschonen om alle potentiële waarde achter hun kernactiviteiten op het gebied van leveranciersbeheer, commerciële en operationele activiteiten te ontsluiten. Velen verwaarlozen nog steeds het belang van deze stap. Ze moeten beginnen met het prioriteren van de relevantie van hun gegevens vanuit zakelijk oogpunt om te bepalen welke gegevens het meest kritisch zijn in plaats van te proberen alle gegevens op te schonen. Zodra ze de vruchten hebben geplukt van het gebruik van schone data, moeten ze de teruggevorderde kosten herverdelen in de richting van het uitvoeren van hun bredere digitale strategie.

3. Digitaliseren. Distributeurs kunnen vervolgens beginnen met het creëren van een volledig gedigitaliseerd bedrijfsmodel. De juiste aanpak wordt bepaald door de respectieve bedrijfsstrategie van elke distributeur. Degenen met een dominant aandeel in herhalingsaankopen zullen bijvoorbeeld hun toeleveringsketen willen digitaliseren om bestellingen te genereren die zowel "no-touch" (ontvangen, verwerkt en verzonden zonder menselijke tussenkomst) als "perfect" (op tijd, volledig en onbeschadigd). Distributeurs met een groot aandeel in de formuleringsactiviteiten zullen zich daarentegen moeten onderscheiden via een digitale portal voor klantsamenwerking.

Houd er rekening mee dat de noodzakelijke digitaliseringsinspanningen en -middelen waarschijnlijk zullen leiden tot een verdere consolidatiegolf in de chemische distributie-industrie, aangezien veel kleine en middelgrote bedrijven mogelijk niet in staat zullen zijn om de benodigde middelen onafhankelijk te ontsluiten. In wezen zal de strategische noodzaak om de waardeketen van de chemische distributie te digitaliseren waarschijnlijk de omvang vergroten die distributeurs nodig hebben om in bedrijf te kunnen blijven, waardoor fusies en overnames in de sector toenemen.

Leveranciers en producenten, let op

Naarmate distributeurs hun bedrijfsmodellen geleidelijk digitaliseren, zullen ook leveranciers en producenten moeten kiezen waar en wat ze willen digitaliseren. Ze moeten beginnen met het herzien van hun kanaalstrategieën, omdat conventionele wijsheid over het bedienen van klanten mogelijk niet langer geldig is. Naast het meten van hun kanaalopties op de laagste productkosten en complexiteit, moeten ze ook overwegen welke kanalen het meest klantgericht zijn, het gemakkelijkst om zaken mee te doen en de hoogste niveaus van transparantie bieden. Bovendien willen leveranciers en producenten misschien de balans opmaken van het nieuwe ras van digital native distributeurs die de neiging hebben zich te concentreren op het uitbesteden van de marketing- en verkoopactiviteiten van leveranciers.

Vervolgens moeten ze hun verschillende systemen met elkaar verbinden om hen een end-to-end beeld van klantbetrokkenheid te geven. Multichannel- en omnichannel-interacties zullen steeds gewonere leveranciers worden en producenten moeten bereid zijn klanten te bedienen waar ze zich ook bevinden.

Ten slotte moeten deze spelers de verleiding weerstaan ​​om een ​​imitatiewebwinkel te bouwen die hun producten eenvoudig online brengt. Als ze ervoor kiezen om een ​​klantenportaal te bouwen, moeten ze ervoor zorgen dat het portaal consistent is met hun algemene kanaalstrategie. Bovendien moeten ze anticiperen op alle typische uitdagingen die ze kunnen tegenkomen op het gebied van dataconnectiviteit, datagovernance en andere gebieden, en dienovereenkomstig budgetteren.
In de nasleep van de pandemie van het coronavirus is de noodzaak om de waardeketen van de chemische distributie te digitaliseren nog dringender geworden. Distributeurs moeten nagaan hoe ze digitale technologie het beste in hun bedrijf kunnen integreren, moeten onderzoeken hoe deze in hun strategische doelen past en dienovereenkomstig de juiste financiering en businesscases ontwikkelen. Door deze stappen te nemen, kunnen distributeurs met hoogwaardige bedrijfsstrategieën zichzelf voortstuwen in een periode van aanhoudende groei.


EEN GENERATIE GELEDEN De Verenigde Staten waren weinig meer dan een bijzaak in de wijnwereld. Amerika had zeker een lange geschiedenis van druiventeelt en wijnmaken, maar die geschiedenis deed er nauwelijks toe. De wijn zelf deed er ook niet veel toe. Grote producenten, geleid door E & J Gallo, maakten liters onschuldige kanwijn, maar slechts een handvol kleine, grotendeels onbekende Amerikaanse wijnhuizen produceerden iets dat leek op goede wijn uit Europa. Toen, schijnbaar van de ene op de andere dag, maakte Amerikaanse wijn een enorme sprong voorwaarts in zowel kwaliteit als prestige. Het land dat een bijzaak was, werd plotseling een obsessie. Plots ontdekte de wereld Amerikaanse wijn, en ineens ontdekte Amerika dat het het potentieel had om wijnen te maken die konden wedijveren met de beste ter wereld. Dit is het verhaal van die twee ontdekkingen - eerst het verhaal waarom het zo lang duurde voordat de Verenigde Staten echt geweldige wijn produceerden en vervolgens het verhaal van hoe Amerika zo snel kon opklimmen tot zijn huidige positie van bekendheid, zo niet voorrang , in de wijnwereld.

Zoals bij de meeste ontdekkingen begint het verhaal met een cruciaal moment van realisatie, een oogverblindend moment gevuld met het besef van nieuwe mogelijkheden. In dit geval kwam het moment twintig jaar geleden, in Parijs, waar een jonge Engelsman genaamd Stephen Spurrier een wijnschool leidde genaamd L'Arcadé mie du Vin. In mei 1976 nodigde Spurrier enkele van de meest gerespecteerde Franse wijnexperts van de dag uit voor een formele proeverij van prestigieuze Bordeaux en grand cru witte Bourgogne. Spurrier nam een ​​aantal Californische Cabernet Sauvignons en Chardonnays mee in de proeverij - deels vanwege zijn bewondering voor deze toen nog onbekende wijnen en deels vanwege zijn typisch Britse verlangen om de Gallische pretentie te laten leeglopen. Dit was niet de eerste onderlinge vergelijking van Franse en Amerikaanse wijnen, maar het was de eerste competitieve proeverij die in Frankrijk werd gehouden met Franse professionals die als juryleden dienden. En het was blind, wat betekent dat de juryleden de wijnen moesten beoordelen en rangschikken zonder te weten welke welke waren. Tot ieders verrassing, inclusief die van Spurrier, bleken de winnende wijnen Amerikaans te zijn: de rode een Stag's Leap Wine Cellars 1973 Cabernet en de witte een Château Montelena 1973 Chardonnay, beide uit de Napa Valley. (Op de tweede plaats kwamen twee zeer beroemde Franse wijnen, Château Mouton-Rothschild 1970 en Domaine Roulot 1973 Meursault-Charmes.) De pers, die Spurrier zeker had uitgenodigd voor de proeverij, sprong op het verhaal. In Frankrijk weerspiegelde de reactie woede en ongeloof, maar in Amerika was het pure vrolijkheid. Frank Priai schreef in The New York Times en merkte op dat Europeanen vaak Amerikaanse wijnen denigreerden door Amerikaanse smaken te denigreren. "Wat," vroeg hij retorisch, "kunnen ze dat nu zeggen?" Time Magazine verwoordde de zaak beknopter: "Vorige week in Parijs gebeurde het ondenkbare - Californië versloeg heel Gallië."

Zoiets was natuurlijk niet echt gebeurd. Eén gebeurtenis kan op zichzelf niet de suprematie bepalen in een veld dat zo subjectief en veranderlijk is als dat van wijn. Spurrier zelf drong erop aan dat de proeverij in Parijs niet zozeer als een wedstrijd maar als een voertuig voor ontdekkingen moet worden beschouwd - "een kans om te erkennen dat een jong wijngaardgebied wijnen van topkwaliteit kan produceren, met dezelfde liefde, interesse, vaardigheid en geld dat wordt al eeuwenlang over de Europese wijngaarden gegooid.”

Toch had de proeverij in Parijs verstrekkende gevolgen. Het toonde zowel Europeanen als Amerikanen aan dat de Verenigde Staten (en mogelijk andere landen van de Nieuwe Wereld) daadwerkelijk wijnen van wereldklasse konden produceren. In Amerika inspireerde het de wijnindustrie om haar normen te verhogen en "wereldklasse" als een doel te gaan beschouwen. In Europa bracht het wijnmakers ertoe om met een nieuwe waardering en respect naar Amerikaanse wijn te kijken. Het besef dat goede wijn afkomstig kan zijn van wijngaarden die geen eeuwenlange geschiedenis van de druiventeelt achter de rug hebben, deed mensen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan denken dat ze moesten heroverwegen wat goede wijn inhoudt. Kortom, de proeverij van Parijs maakte iedereen wakker. Het was de voorbode van radicale verandering, zowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld.

De komende twintig jaar zou er veel veranderen in Europa, maar de meest radicale verandering van allemaal was de opkomst van de Amerikaanse wijn - zowel in termen van kwaliteit als in termen van invloed en bekendheid. In zekere zin was de opkomst bliksemsnel, zozeer zelfs dat de Verenigde Staten vandaag de dag misschien wel het belangrijkste wijnland ter wereld zijn geworden. Toch werd er al sinds het einde van de 17e eeuw wijn in Noord-Amerika geproduceerd, dus in een andere betekenis liet de opkomst lang op zich wachten. Meer dan drie eeuwen lang had de Amerikaanse wijn alleen succes met horten en stoten, met kleine overwinningen die bijna altijd werden gevolgd door grote nederlagen. Toen kwamen, schijnbaar plotseling, de duizelingwekkende prestaties van de laatste kwart eeuw. Hoe is alles zo snel veranderd? Het antwoord is paradoxaal maar typisch Amerikaans. Enerzijds pleitten de wijnmakende ondernemers wiens werk de opkomst inspireerde, voor individuele zelfredzaamheid. Zoals zoveel Amerikanen op zoveel gebieden voor hen, geloofden ze dat hun huidige succes weinig of niets te maken had met prestaties uit het verleden. Aan de andere kant wilden diezelfde wijnmakers niets liever dan een traditie creëren en een erfenis vestigen. Ze geloofden dat geen prestatie te groot was voor de Amerikaanse natuur, en ze beschouwden het als hun missie om geschiedenis te schrijven van de vrucht van die natuur - Amerikaanse wijn van druiven die in Amerikaanse wijngaarden worden verbouwd.

MET WILDE DRUIVEN die in overvloed groeien langs de oostkust, moet Amerika er voor de eerste Europese kolonisten uit hebben gezien als het Eden van een wijnliefhebber. John Smith's Virginia Company verdiende bijna twintig gallons tijdens het eerste jaar van vestiging, wijn waarvan Smith zich later herinnerde dat hij "niet zo groot" was als "onze Franse Britten". Zijn geheugen moet parten gespeeld hebben. Alle andere vroege kolonisten die probeerden wijn te maken van deze inheemse Amerikaanse Vitis labrusca-druiven kwamen al snel tot de conclusie dat de Europese Vitis vinifera-druiven thuis veel beter werk deden.Niettemin kan worden gezegd dat de opmerking van Smith de vragen heeft opgeroepen en het debat heeft op gang gebracht dat de Amerikaanse wijnbereiding al meer dan drie eeuwen domineert: moet Amerikaanse wijn worden gemaakt naar een strikt Europees model? Of moet het een eigen stijl en karakter hebben? Lange tijd had het probleem betrekking op de basisdruivensoort, en zolang dat het geval was, leek het antwoord eenvoudig genoeg. Noord-Amerikaanse labrusca-druiven waren heerlijk om te eten, maar de wijnen die ervan werden gemaakt, hadden de neiging om te ruiken en te smaken, zoiets als natte vacht. Het was natuurlijk zaak om vinifera-stekken uit Europa te importeren.

HEER DELAWARE MAAKTE DE eerste poging en richtte in 1619 een plantage van Franse druiven op in Virginia. Zijn planten stierven allemaal. Hetzelfde lot trof de wijnstokken die werden geïmporteerd door William Penn, Lord Baltimore, Thomas Jefferson en de vele anderen die in de zeventiende en achttiende eeuw ervan droomden Nieuwe Wereldwijn te maken van druiven uit de Oude Wereld. Jefferson, die wijn als een teken van beschaving beschouwde, wilde dat Amerikaanse wijn zou dienen als een tegengif voor de 'vloek van whisky' in zijn jonge land. Hij geloofde dat "geen enkel land dronken is waar wijn goedkoop is", en hij wilde dat Amerikanen "een even grote verscheidenheid aan wijnen zouden maken als er in Europa worden gemaakt" - wijnen waarvan hij wist dat ze anders zouden kunnen smaken, maar waarvan hij volhield dat ze "ongetwijfeld net zo goed zouden zijn als in Europa". Goed." Bijna dertig jaar plantte Jefferson Franse, Duitse en Italiaanse wijnstokken in Monticello. Ieder van hen stierf. Ten slotte moest hij in 1809 concluderen dat Amerikaanse wijnmakers voorlopig de inferieure inheemse druiven zouden moeten gebruiken. De resulterende wijn is misschien niet zo goed, maar het leek hem duidelijk dat buitenlandse wijnstokken "eeuwen nodig hebben om zich aan te passen aan onze bodem en klimaat".

Anderen bleven proberen. Een van de meest toegewijde pogingen werd gedaan door Nicholas Longworth (1782-1863), een inwoner uit Ohio, die experimenteerde met allerlei geïmporteerde wijnstokken op allerlei gronden en locaties. Ook hij faalde. "Ik heb de buitenlandse druiven uitgebreid voor wijn geprobeerd tegen hoge kosten," gaf hij toe in 1843, "en er is geen enkele plant meer in mijn wijngaarden. Ik zou alleen de teelt van inheemse druiven adviseren.” Longworth nam zeker zijn eigen advies ter harte. Hij plantte uitgestrekte wijngaarden in de Ohio-vallei nabij Cincinnati, waarbij hij zich concentreerde op de Catawba-druif, een hybride kruising tussen pure labrusca en vinifera. Daar produceerde hij Amerika's eerste commercieel succesvolle wijn, een zoete "Sparkling Catawba" die een aanzienlijke aanhang ontwikkelde. Vergelijkingen met Europese wijn waren onvermijdelijk, en sommige Amerikanen gingen zelfs zo ver dat ze de wijn van Longworth zelfs superieur aan champagne vonden. Henry Wadsworth Longfellow gaf een stem aan deze wijnachtige versie van het manifeste lot in een gedicht uit 1854 met de titel "Catawba Wine", waarvan een deel luidt:

Het is vermeldenswaard dat Longworth zelf dit soort superioriteit niet claimde voor zijn 'wijn van het westen'. Hij plantte veel inheemse druiven en verdiende veel geld, maar hij plantte nooit 'inheemse druiven alleen'. Want ondanks zijn succes met Catawba, wist hij diep in zijn hart dat zelfs hybride labrusca-variëteiten wijnen nooit van dezelfde kwaliteit zouden kunnen maken als de beste uit Europa. Daarom bleef hij proberen, maar faalden, om Vitis vinifera-druiven te verbouwen. Maar net als Jefferson en alle anderen voor hem, kon hij er nooit achter komen waarom die druiven in zijn wijngaarden bleven sterven.

HET OOSTELIJKE KLIMAAT, MET zijn hoge zomervochtigheid en strenge winterkou, hielp niet, maar het echte probleem was phylloxera, een kleine gele bladluis die wijnstokken doodt door hun wortels aan te vallen. Hoewel inheemse Amerikaanse wijnstokken door eeuwenlange evolutie resistent waren geworden tegen phylloxera, verdorden geïmporteerde vinifera-wijnstokken, die geen weerstand hadden, onvermijdelijk en stierven ze wanneer ze in Amerikaanse bodem werden geplant. (Phylloxera vond uiteindelijk zijn weg naar Europa, zie de zijbalk op pagina 89.) Pas in de jaren zestig slaagde iemand erin Europese druiven te telen in het oosten van de Verenigde Staten. Toch was phylloxera niet inheems in heel Noord-Amerika. Totdat het door de mens werd vervoerd, was het nooit de Rockies overgestoken. Dus terwijl de oosterlingen geïmporteerde wijn dronken of genoegen namen met inheemse druiven, bestond het Westen potentieel om wijnen te produceren naar Europees model. Als gevolg daarvan ontstonden in het negentiende-eeuwse Amerika twee zeer verschillende wijnculturen. De eerste, gecentreerd in de grote steden aan de oostkust, maakte een scherp onderscheid tussen geïmporteerde en binnenlandse wijnen. In tegenstelling tot de patriottische muze van Longfellow, beschouwde het de Amerikaanse wijn, die afkomstig was uit plaatsen als Middle Bass Island, Ohio en Hermann, Missouri, als tweederangs, zo niet lagere klasse. De andere cultuur zag het anders. Gecentreerd in Californië, beschouwde het Amerikaanse wijnen op zijn minst de potentiële gelijke van Europese invoer. Maar aangezien het grootstedelijke Oosten zo veel van de nationale cultuur domineerde en dicteerde, heeft deze tweede visie de eerste nooit serieus uitgedaagd. In het grootste deel van het land werd wijn gedronken door aristocraten of immigranten, niet door de bevolking als geheel. Tegen het einde van de eeuw produceerde Californië wijnen die zich konden meten met de beste van Europa. Ironisch genoeg waren ze in Londen beter bekend dan in New York.

De eerste westerse wijngaarden behoorden tot Spaanse nederzettingen langs de Rio Grande in New Mexico en Franciscaanse missies in Californië. De wijn werd gemaakt voor religieuze doeleinden, maar seculiere genoegens konden niet lang worden genegeerd en tegen het begin van de negentiende eeuw werden vinifera-wijnstokken commercieel verbouwd in de buurt van Los Angeles. De favoriete druif, de Mission genaamd, kwam uit Spanje via Zuid-Amerika, en de wijn die ervan werd gemaakt smaakte in alle opzichten eenvoudig en saai. Tot de jaren 1850 bleef het vrij saai. Toen, na de Mexicaans-Amerikaanse oorlog en de goudkoorts, kwam de eerste wijnboom in Californië. Het werd geleid door immigranten, bijvoorbeeld de Hongaar Agoston Haraszthy, de Duitsers Charles Krug en Jacob Beringer, de Fransman Charles LeFranc en zijn Bourgondische schoonzoon Paul Masson. Deze pioniers in de wijnbouw plantten overal langs de kust van Californië wijnstokken en concentreerden zich vooral in de valleien ten noorden en ten oosten van de Baai van San Francisco. Eerst in Sonoma en daarna in Napa, experimenteerden ze met elke Vitis vinifera-druivensoort die ze te pakken konden krijgen. (Haraszthy alleen al bracht zo'n driehonderd variëteiten mee van een Europese reis in 1861.) Het is niet verrassend dat ze wijnen maakten naar een strikt Europees model. Een van de beste verhalen is die van Robert Louis Stevenson in The Silverado Squatters, gepubliceerd in 1883. Stevenson, die goede wijn kende uit zijn jeugd in Edinburgh en zijn reizen op het vasteland, woonde ongeveer een jaar in een verlaten mijnwerkershuis in de Napa Vallei. "Wijn in Californië bevindt zich nog in de experimentele fase", schreef hij. "Dus, beetje bij beetje tasten [de Californiërs] rond naar hun Clos Vougeot en Lafite." Stevenson bewonderde vooral de wijnen die Jacob Schram bij Calistoga maakte. In de kelders van Schram "wordt de room van de aarde afgeroomd en verzameld", en kan men "zoals het is, de smaak van de aarde proeven." Sommige Schramsberg-wijnen werden naar Londen verscheept en Stevenson merkte met instemming op dat "Mr. Schram heeft een goed idee van de Engelse smaak.”

Tegen de jaren 1880 was Californië Ohio voorbijgestreefd om de leidende wijnproducerende staat in de Unie te worden. Phylloxera kwam in datzelfde decennium van kracht, maar omdat de remedie van enten op resistente onderstammen was ontdekt, eindigde wat een landbouwramp had kunnen zijn, niet meer dan een financiële neergang. Al snel begonnen Californische wijnen medailles te winnen in internationale wedstrijden, waaronder meer dan dertig op de Exposition Universelle 1889 in Parijs. Ze werden naast Europa geëxporteerd naar Australië, Azië en Zuid-Amerika. Wat nog belangrijker is, ze begonnen een kleine mate van acceptatie te krijgen in het Oosten. Het toneel leek dus klaar voor binnenlandse wijn om zijn imago als tweederangs en inferieur te verliezen. Na bijna drie eeuwen werden Amerikaanse wijnen eindelijk "zo groot [als] onze Franse Britten", en een cultuur voor hun waardering leek in opkomst te zijn.

Maar er was ook een andere, sterkere cultuur in opkomst: die van matigheid en daarna van het verbod. In 1851 werd Maine de eerste staat die droogviel. Tegen 1914 hadden zo'n tweeëndertig anderen dit voorbeeld gevolgd, en toen begon in 1920 het nationale 'edele experiment'. Amerikanen zijn zeker niet gestopt met het maken of drinken van wijn tijdens de dertien jaar van de drooglegging. In feite produceerden ze meer wijn dan ooit tevoren. Een deel werd verkocht voor medicinaal gebruik, een deel ging naar smokkelaars, maar nog meer was zelfgemaakt. De Volstead Act stond elke burger toe om tot tweehonderd gallons (zogenaamd niet-bedwelmende) wijn of cider te produceren "uitsluitend voor gebruik in zijn huis", en boeren begonnen onmiddellijk speciaal voor dit doel druiven te telen. Deze druiven moesten extreem stevig zijn. Ze werden vaak duizenden kilometers door het land verscheept, hetzij in open treinwagons of in pakketten met geconcentreerd sap, bekend als wijnstenen. De zaken floreerden en in 1923 waren de prijzen van sommige wijngaarden in Californië gestegen van vijfhonderd tot vijfentwintighonderd dollar per acre. Maar kwantiteit, niet kwaliteit, was het enige dat telde. Niemand gaf meer om de verschillen tussen wijndruiven en tafeldruiven, Vitis vinifera en Vitis labrusca, Europese stijl en uitgesproken Amerikaanse wijnen. Druiven waren druiven, gist was gist en alcohol was alcohol. Dus terwijl Amerikaanse wijn overleefde en in ruwe aantallen zelfs bloeide tijdens de drooglegging, stierf elke cultuur voor zijn waardering.

Toen Intrekking in december 1933 kwam, bevond het land zich in de diepten van de depressie. Een paar avontuurlijke ondernemers probeerden de Californische wijnindustrie een vliegende start te geven, maar de wijngaarden moesten allemaal opnieuw worden aangeplant, de banken hadden geen geld om te lenen, en het belangrijkste was dat vrijwel iedereen Amerikaanse wijn nu zag als iets dat in een badkuip werd gemaakt. Het oude imago van Amerikaanse wijn aan de oostkust als tweederangs wijn was terug van weggeweest, en er zouden zo'n veertig jaar voorbijgaan voordat het serieus op de proef werd gesteld.

Dit was de lange erfenis van het verbod: wijn werd gezien als gewoon een andere vorm van alcohol, en Amerikaanse wijn als niet meer dan goedkope drank. De kwaliteit van Amerikaanse wijn kelderde. Regelgeving die na Intrekking werd opgelegd, bracht wijn in verband met andere alcoholische dranken, en de drankindustrie verdiende het grootste deel van haar geld met de verkoop van bier en whisky. De weinige producenten die nog steeds wijn maken, verkochten het meestal in bulk en verscheepten het per spoor of vrachtwagen naar groothandelaren, vaak een continent verder. Om zo'n behandeling te overleven, moest de wijn taai zijn - wat meestal betekende gesuikerd of gestabiliseerd met cognac.

Het publiek, wiens smaak was gekoesterd door dertien jaar ruwe Prohibition-wijn, verloor het weinige belang dat het had in droge tafelwijnen, en in 1940 was ruim 80 procent van de Amerikaanse wijn zoet of versterkt. Toen kwam de wereldoorlog en tegen het midden van de eeuw was het bijna een heel leven geleden dat iemand buiten Noord-Californië Amerikaanse vinifera-wijn van hoge kwaliteit had gedronken.

De generatie die opgroeide in de grote welvaartsgolf die volgde op de Tweede Wereldoorlog, beschouwde goede wijn als iets vreemds en Amerikaanse wijn als iets dat op de skid row thuishoorde. Het debat over de identiteit van Amerikaanse wijn ging niet langer over druivensoorten. In plaats daarvan ging het om kwaliteit, en daar viel eigenlijk weinig meer over te zeggen. Bijna alle "premium" wijnen werden geïmporteerd, bijna alle "bulk" en "pop" wijnen uit eigen land. Dit was het tijdperk van Thunderbird, Ripple en Cold Duck - wijnen die niet de pretentie hadden een Europees model of een internationale kwaliteitsstandaard te evenaren. De Amerikaanse cultuur, in de vorm van film, muziek, mode en dergelijke, genoot over de hele wereld ongekende invloed en prestige. Maar in de wijnwereld hadden de Verenigde Staten een dieptepunt bereikt.

DE STIJGING BEGON IN DE JAREN 60, toen Amerikanen, als onderdeel van de rusteloze reactie van het land op de bezadigde homogeniteit van de naoorlogse jaren, begonnen te experimenteren met nieuwe smaken en ervaringen. Wijn werd een van hen. Sommige mensen probeerden het als een alternatief voor whisky en cocktails, anderen dronken het omdat het exotisch of verfijnd leek, weer anderen, vooral jonge drinkers op universiteitscampussen, wendden zich tot wijn omdat het natuurlijk en "van de aarde" was. Tussen 1965 en 1975 steeg de nationale consumptie met bijna 150 procent. Zoals veelzeggend, omdat het suggereert dat wijn zijn imago als goedkope hooch begon af te werpen, steeg het bedrag dat Amerikanen bereid waren eraan uit te geven nog sneller, bijvoorbeeld van 1968 tot 1972. Voor het eerst sinds het verbod de verkoop van tafelwijnen overtrof die van versterkte en dessertwijnen. Amerikaanse producenten reageerden op twee heel verschillende manieren op deze nieuwe interesse in wijn. De eerste en meest voorkomende benadering was de aloude benadering om klanten te geven wat ze wilden. Ernest en Julio Gallo waren meesters in deze strategie, pionierden in consumentenonderzoek naar Amerikaanse smaakvoorkeuren en anticipeerden meer dan een halve eeuw op zowat elke trend in wijnconsumptie. Maar de tweede benadering, die het meest prominent werd verdedigd door Robert Mondavi, besteedde weinig aandacht aan de voorkeuren van de consument. Het ging uit van de veronderstelling dat mensen die nieuw zijn met wijn nog geen uitgesproken sympathieën en antipathieën hadden ontwikkeld, en het stelde zich ten doel het Amerikaanse gehemelte op te leiden met wijnen die, in de woorden van Mondavi, "behoren in het gezelschap van de echt fijne wijnen van de wereld .”

Het verhaal van Amerikaanse wijn in de komende dertig jaar is het verhaal van hoe Mondavi's aanpak de dag droeg. De Britse wijnschrijver Oz Clarke beschrijft het als een kwestie van zowel visie als ambitie. Wat Amerikaanse wijn onderscheidt, zegt hij, is dat wijnmakers van Californië tot New York "allemaal 'het beste' als hun doel nemen, de topwijn als hun rolmodel ... . Soms is pure ambitie hun ondergang. Maar vaker zingen hun inspanningen met de opwinding van een nieuwe industrie die de rollen omdraait op oude, gerespecteerde instellingen, en de hele wereld heeft reden om daar dankbaar voor te zijn.” De wereld heeft reden om dankbaar te zijn, want de snelle opkomst van Amerikaanse wijn gaf producenten over de hele wereld het vertrouwen om een ​​soortgelijke aanpak te volgen. Ook zij begonnen te denken dat 'het beste' niet van eeuwenoude wijngaarden hoeft te komen en niet op aloude manieren hoeft te worden gemaakt. Dit was het geval in landen van de Nieuwe Wereld zoals Australië en Chili, waar groeiende internationale markten leidden tot de creatie van nieuwe wijnen in nieuwe stijlen. Maar het was ook waar in Europa, waar het succes van Amerika een revolutie teweegbracht in de kwaliteit van wijnen uit traditionele gebieden als Piemonte in Italië en Bourgondië in Frankrijk. Het gaat niet alleen om concurrentie, een goede Bourgondische négociant heeft nooit veel moeite gehad om zijn wijn te verkopen. In plaats daarvan is de belangrijkste kwestie kwaliteit. Zowel in de wijngaard als in de wijnmakerij heeft Californië, met de rest van de Verenigde Staten op sleeptouw, de manier veranderd waarop de wereld wijn maakt en waardeert.

HOE IS DIT GEBEURD? Hoe werden een land en een staat met vrijwel geen traditie van het produceren van wijn van wereldklasse een wereldleider? Er kwamen veel verschillende, vaak langzaam oplopende krachten in het spel, maar twee factoren springen in het oog. Ten eerste was het juist de afwezigheid van traditie in Californië en de Verenigde Staten in het algemeen die visionaire wijnmakers en ondernemers in staat stelde nieuwe wegen in te slaan en Amerikaanse wijn naar een nieuw niveau te tillen. Zoals Matt Kramer opmerkt in zijn Making Sense of California Wine, hadden de wijnmakers van de jaren zestig en zeventig "geen herinnering aan eerdere inspanningen". Ze wisten dat anderen hun weg eerder waren gepasseerd, maar ze wisten ook dat elk pad vóór het verbod, 'als het al waarneembaar was', nergens toe leidde. Drie eeuwen Amerikaanse druiventeelt en wijnbereiding, van John Smith tot Nicholas Longworth tot Jacob Schram, hadden niets te maken met de toekomst van de Amerikaanse wijn, en in de jaren zestig was de toekomst voor zowel Robert Mondavi als voor Ernest en Julio Gallo nu. De tweede factor was het besef dat als Amerikaanse wijn echt "het beste" als doel zou nemen, Amerikaanse wijnmakers zouden moeten proberen om "het beste" opnieuw te definiëren. Ze konden alleen zo ver gaan door de beste wijnen uit Europa na te streven, wijnen die traditioneel uitmuntendheid definieerden in historische termen die ze niet deelden en niet konden delen. Zo resoneerden de oude vragen nog steeds: zou Amerikaanse wijn een eigen stijl en karakter kunnen ontwikkelen? Of zou een wijnachtige onafhankelijkheidsverklaring eigenlijk voorkomen dat Amerikaanse wijnen "zo groot" worden als hun stilistische modellen, de grote Franse wijnen uit Bourgondië en Bordeaux?

Het laboratorium was een plek om naar antwoorden te zoeken, en de wijnmakers wier werk de opkomst van de Amerikaanse wijn in de jaren zestig en zeventig aanwakkerde, waren sterk afhankelijk van wetenschap en technologie om hen te vertellen wat ze moesten doen. Velen studeerden aan de afdeling Wijnbouw en Enologie van de Universiteit van Californië in Davis, en ze benaderden hun werk als NASA-ingenieurs, in een poging de natuur te beheersen om consistente en voorspelbare resultaten te bereiken. Door Davis opgeleide wijnbouwers pionierden met landbouwmethoden als mechanisch oogsten, druppelirrigatie en veldtransplantatie, allemaal ontworpen om effectiever te controleren wat er in de wijngaard gebeurt. De wijnmakers hadden vergelijkbare doelen. Sommigen werkten evenzeer naar recept en formule als naar smaak, hun hoofden gevuld met cijfers en vergelijkingen - pH-balansen, fermentatietemperaturen, Brix-niveaus, enzovoort. Voor hen was het maken van wijn minder een individuele kunst dan een herhaalbare wetenschap. Al deze systematisering had een duidelijk nadeel, want veel van de wijnen smaakten uiteindelijk steriel. Maar het voordeel was veel groter. Deze nadruk op wetenschap en technologie zorgde er vooral voor dat Amerikaanse producenten in zo'n verbazingwekkend korte tijd hun Europese tegenhangers konden inhalen. Wat in de Oude Wereld eeuwen van vallen en opstaan ​​had gekost om te leren, werd in de Nieuwe bijna ogenblikkelijk in praktijk gebracht, toen experimenten en innovatie de plaats innamen van overerving.

DE BELANGRIJKSTE Amerikaanse innovatie van allemaal was de nadruk die wijnmakers begonnen te leggen op de huidige samenstelling van een wijn als de cruciale maatstaf voor de kwaliteit ervan. Het ging om technische gegevens die te maken hadden met zaken als zuurgehalte en restsuikergehalte, maar het begon en eindigde met iets veel fundamentelers: de druif zelf. De professoren van Davis leerden dat zowel de druiventeelt als de wijnbereiding konden worden teruggebracht tot wiskundig verifieerbare regels. De kritische variabele, wat de ene wijn van de andere scheidde, was de druif, de soort - vinifera in tegenstelling tot labrusca, en, nog belangrijker, de variëteit binnen de soort, en dan de kloon binnen de variëteit, die allemaal konden worden bestudeerd , geanalyseerd en zelfs verbeterd in het laboratorium.

Dit was helemaal niet de traditionele nadruk in Europa.Daar werd veel meer aandacht besteed aan de locatie, wat de Franse wijnboer terroir noemde. Tot op zekere hoogte is terroir meetbaar. Factoren zoals bodemsamenstelling, drainage en blootstelling aan wijngaarden kunnen wetenschappelijk worden geanalyseerd en ten minste gedeeltelijk worden gecontroleerd door menselijke arbeid. Maar terroir omvat meer dan de huidige locatie. Voor de wijnmaker in Bourgondië of Bordeaux komt de kwaliteit van een goede wijn niet alleen voort uit de druiven die in een specifieke wijngaard worden verbouwd. In plaats daarvan komt het van druiven die al heel, heel lang in diezelfde wijngaard worden verbouwd. Dat wil zeggen, het komt op zijn minst gedeeltelijk uit de geschiedenis. Dit aspect van terroir kan niet worden gekwantificeerd of geanalyseerd in een laboratorium, en aanvankelijk wantrouwden Amerikaanse wijnmakers het intens. Ze deden dit omdat het het enige aspect van goede wijn was, zoals traditioneel was gedefinieerd, dat ze niet hadden en niet konden hebben. Zolang de geschiedenis een belangrijke rol speelde bij het definiëren van kwaliteit, zou Amerikaanse wijn een tandje lager moeten blijven dan 'de beste'. Maar als 'het beste' in geheel huidige termen opnieuw zou kunnen worden gedefinieerd - dat wil zeggen in termen van de druiven waarvan het sap de wijn is - dan was er geen reden waarom Amerikaanse wijn niet naar het allerhoogste niveau zou kunnen streven. Fysiologisch waren Amerikaanse druiven de beste ter wereld. Waarom, zo luidde het argument, zou de wijn niet ook de beste moeten zijn?

Toen Amerikaanse wijnmakers kwaliteit analytisch begonnen te definiëren in plaats van historisch, begonnen ze ook opnieuw naar de grote wijnen van Europa te kijken - als uitgangspunten in plaats van als modellen voor slaafse imitatie. De Fumé Blanc van Robert Mondavi is een van de vroegste en beste voorbeelden. Deze droge witte wijn, voor het eerst uitgebracht in 1968, is geïnspireerd op de frisse, zure wijnen van de Loire-appellatie Pouilly-Fumé. Maar omdat het op eikenhout was gerijpt, was het niet gemaakt zoals Pouilly-Fumé - en smaakte het er zeker ook niet naar. Mondavi voelde zich vrij om te innoveren en te experimenteren bij het maken (en benoemen) ervan, omdat het niet zijn doel was geweest om een ​​kloon uit de Oude Wereld te maken. In plaats daarvan wilde hij een wijn maken die op zijn eigen voorwaarden zou kunnen tippen aan het beste van Europa.

Hetzelfde gold voor de Cabernets en Chardonnays die acht jaar later zegevierden in de Parijse proeverij van Stephen Spurrier. Hoewel ze geïnspireerd waren door Bordeaux en Bourgondië, smaakten ze, in de woorden van Oz Clarke, 'verrassend, opwindend anders'. Dat wil zeggen, ze hadden een geheel eigen stijl, gekenmerkt door een intense, mondvullende kwaliteit en rijke, zonovergoten fruitsmaken. In de komende twintig jaar zou die stijl de Amerikaanse wijn gaan definiëren. Op zijn beurt zou het Amerika's grootste geschenk worden aan de wereld van wijn in het algemeen - een uitbundige, rijpe stijl van wijn die zowel van de druiven komt als, zo niet meer dan, van waar ze worden verbouwd.

HET BEGIN VAN DE JAREN 70 WAREN ZWARE dagen voor Amerikaanse wijn. Nieuwe wijngaarden werden geplant op onwaarschijnlijke plaatsen: Illinois, Georgia, Maryland, Texas, Washington en Oregon. In Virginia, Ohio en New York werden oude wijngaarden hersteld. En elke dag leek de opening van een nieuwe wijnmakerij in Californië te brengen. Het geld vloeide rijkelijk, aangezien veel fortuinen op andere gebieden de ambitieuze dromen van Amerikaanse wijnmakers financierden. Al snel kwamen grote bedrijven zoals Coca-Cola, Pillsbury en Nestlé in het spel, soms kochten ze gevestigde wijngaarden en wijnmakerijen, soms begonnen ze hun eigen merken. Al dit optimisme en enthousiasme was gebaseerd op de schijnbaar logische veronderstelling dat de wijnconsumptie in de Verenigde Staten zou blijven toenemen. Amerikanen dronken jaarlijks gemiddeld 2,5 gallons wijn per hoofd van de bevolking, verre van de Fransen (29 gallons) of Italianen (30 gallons). Dit zou zeker stijgen. In november 1972 publiceerde het tijdschrift Time een coverartikel met de titel "American Wine Comes of Age". Een foto van Ernest en Julio Gallo verscheen op de omslag, en het artikel verklaarde het "onvermijdelijk dat meer Amerikanen wijndrinkers zullen worden."

HET IS NIET GEBEURD. DE VERKOOP VAN TAFELwijn bleef stijgen, maar de totale wijnconsumptie in de Verenigde Staten daalde in de loop van de volgende twintig jaar zelfs licht, grotendeels als gevolg van de anti-alcoholbeweging van de jaren tachtig. Toch was er iets heel belangrijks veranderd. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis genoot een klein maar significant percentage van de bevolking van wijn als onderdeel van het dagelijks leven. Vroeger dronken alleen high society of immigranten regelmatig wijn. Nu was het een deel van het leven van de middenklasse geworden. Wat toen was veranderd, althans voor een belangrijk deel van de bevolking, was de Amerikaanse smaak, die van zoet naar droog (of droger) en van taai naar zacht ging. De Verenigde Staten waren niet voorbestemd om een ​​wijndrinkend land te worden op Franse of Italiaanse schaal, maar Amerikanen hadden steeds minder zin in het soort wijnen dat veel Franse en Italiaanse wijndrinkers elke dag consumeerden - ruwe, goedkope vin ordinaire. Natuurlijk hadden veel Amerikanen nog helemaal geen interesse in wijn. Sommigen bleven het beschouwen als gewoon een andere vorm van alcohol en beschouwden alle alcohol als het handwerk van de duivel. Als een maatschappelijke kracht was de erfenis van het Verbod dus nog steeds springlevend. Toch waren de Amerikanen die geïnteresseerd waren in wijn, meer gericht op het plezier dan op het effect dat het biedt. Ze gaven om kwaliteit, en in dit opzicht was de erfenis van het verbod zo goed als op zijn beloop. Deze wijndrinkers benaderden wijn met een uitgesproken Amerikaanse consumentenmentaliteit. Onder leiding van Robert Parker, een advocaat uit Maryland, die zich als Ralph Nader gedroeg en wijnen kritisch beoordeelde op een schaal van 100 punten, zochten ze naar de beste fles in welke prijscategorie dan ook, ongeacht de herkomst. Niet gebonden aan traditie, voelden ze zich vrij om wijnen te proberen die zelf weinig traditie hadden. Maar omdat ze niet gebonden waren, hadden ze ook weinig loyaliteit en leken ze altijd op zoek te zijn naar iets nieuws of beters. Om Amerikaanse wijn interessant te houden, zou de kwaliteit nog meer moeten stijgen.

De eerste grote sprong in kwaliteit kwam met in massa geproduceerde wijnen die zijn ontworpen om dagelijks te drinken. In Europa had vin ordinaire vrijwel niets gemeen met goede wijn. Ruw en vies, het was van oudsher de provincie van de werkende armen, met zijn lage prijs het enige dat het aan iedereen aanbeveelde (inclusief Amerikaanse toeristen die backpacken). In de Verenigde Staten is bulkwijn echter afgeleid van premiumwijn. Dit kwam doordat een flinke Amerikaanse wijnmakerij meestal beide soorten maakte, en steeds meer volgde de stijl van de een de ander op. De veranderende richting bij E& J Gallo is misschien wel de beste illustratie. Dit familiebedrijf floreerde al jaren met de verkoop van kannen, desserts en popwijnen. In de categorie tafelwijn waren de verschillende lijnen van generieke melanges, of het nu Chablis Blanc en Hearty Burgundy onder het familielabel of de rode, witte en roséwijnen met het label Carlo Rossi, eeuwige bestsellers waren (en zijn nog steeds). Maar vanaf het midden van de jaren zeventig begonnen Ernest en Julio Gallo de nadruk, zo niet het volume, van hun productie te verleggen. In 1974 brachten ze een lijn druivenrassen uit, hun eerste wijnen die werden gesloten met kurken in plaats van met schroefdoppen. Later in het decennium bouwden ze een enorme ondergrondse verouderingskelder. Toen, in de jaren tachtig, begonnen ze steeds meer eersteklas wijngaardland te kopen in Sonoma County, waarvan ze een groot deel met bulldozers bewerkten en vormden tot het terroir dat ze wilden. Ze bouwden een nieuwe wijnmakerij, kochten de beste apparatuur en brachten in 1994 hun eerste Chardonnay en Cabernet op een landgoedfles uit, die respectievelijk dertig en zestig dollar per fles kostten. De Sonoma-wijngaarden waren in staat om slechts een procent of zo van Gallo's jaarlijkse productie te produceren, maar de wijnen die van die druiven werden gemaakt, zetten de standaard voor al het andere. Want in de jaren negentig streefde Gallo er ook naar om 'de beste' te maken.

DEZE BEWEGING VAN generieke melanges naar wijnen met een specifieke variëteit en vintage datering was een logische uitbreiding van de filosofie dat de druif de sleutel vormt tot de kwaliteit van een wijn. Het ging al snel snel over de hele wereld. Chardonnay en Cabernet waren de meest populaire druiven en bijna overal begonnen telers ze te planten. Al snel concurreerden "vechtende variëteiten" uit Australië, Chili, Italië en Frankrijk, om nog maar te zwijgen van de Pacific Northwest, New York en Texas, met Californische wijnen op de wereldmarkt. Er was een echt internationale wijnstijl gearriveerd, die vooral de smaak van fruit benadrukte. Deze stijl kreeg veel kritiek, veel ervan verdiende. Te veel telers in gevestigde wijnbouwgebieden hadden inheemse druivenrassen geënt, te veel wijnmakers werkten nu volgens formule en te veel wijnen smaakten hetzelfde. Maar op het niveau van redelijk geprijsde wijn was de opkomst van een wereldwijde stijl ongetwijfeld een goede zaak. De verbetering van de kwaliteit van Amerikaanse wijn toonde producenten overal aan dat bulkwijn echt schoon en aangenaam kon smaken. De nieuwe nadruk op de druif zorgde voor kwaliteitsnormen die wetenschappelijk konden worden gemeten, en moderne technologie produceerde zowel betere druiven in de wijngaard als betere wijn in de wijnmakerij. Simpel gezegd, slechte wijn tegen elke prijs behoorde tot het verleden.

Op het hoogste kwaliteitsniveau kon de obsessieve aandacht voor de druif de Amerikaanse wijn echter maar tot nu toe brengen. De meer getalenteerde Amerikaanse wijnmakers begonnen dit begin jaren tachtig te beseffen. Velen breidden hun universitaire studies uit met uitgebreide werkervaring in Europa, en geleidelijk begon de "wij versus zij"-mentaliteit die gepaard ging met de aanvankelijke opkomst van Amerikaanse wijn te verdwijnen. Buitenlandse bedrijven investeerden zwaar in Amerikaanse wijngaarden en samenwerking begon net zo belangrijk te worden als concurrentie. Niets vertegenwoordigt deze veranderende houding beter dan de release van Opus One in 1984. Opus One, dat op dat moment de duurste wijn van Californië was, kostte zestig dollar per fles en was een joint venture tussen Robert Mondavi en baron Philippe de Rothschild van Château Mouton- Rothschild in Bordeaux. In eerste instantie controversieel, is het in latere jaargangen doorgegaan en kreeg het veel lovende kritieken en ook bij de consument (waaronder een score van 93 van Robert Parker voor het oogstjaar 1987). Belangrijker dan het applaus is echter de aanwezigheid van de wijn. Gemaakt van Napa Valley-druiven, werd het vanaf het begin ontworpen om zowel de nadruk van de Oude Wereld op de regio als de nadruk van de Nieuwe Wereld op de druivensoort te overstijgen. De deelname van de baron betekende de aanvaarding van het Nieuwe door de Oude Wereld, maar de deelname van Robert Mondavi betekende iets anders: een subtiele maar significante verschuiving in de richting van Amerikaanse wijn, een laatste wending in de herdefiniëring van 'de beste'.

OP DIT PUNT hadden AMERIKAANSE wijnmakers duidelijk het ambacht onder de knie om wijn te produceren die het druifkarakter van een druif kon uitdrukken. Hun wijnen waren erg goed, soms zelfs van wereldklasse, maar de knagende vragen bleven: was het rassenkarakter echt een geschikt doel op zich? Zou het echt geweldige wijn kunnen definiëren? Zou het niet logischer zijn om zowel terroir als de druif te zien als het middel tot een gemeenschappelijk en groter doel? Steeds meer wijnmakers begonnen deze vragen te stellen. Een van de meest bedachtzame was Warren Winiarski, een voormalig hoogleraar politieke filosofie wiens Stag's Leap Cabernet de Parijse proeverij van 1976 had gewonnen. Destijds was Winiarski toegewijd aan het ideaal van de druif. Nu was hij onzeker. Sommige wijnen, speculeerde hij, zijn goed omdat ze voldoen aan de regionale verwachtingen. Ze hebben "charmante, intieme associaties met lokale omstandigheden, niet alleen zoals bodem en klimaat, maar zelfs torenspitsen, kerkklokken, bomen, dorpen en geschiedenis." Andere wijnen zijn goed omdat ze passen bij de variëteit. Ze smaken zoals wijnen gemaakt van een bepaalde druif moeten smaken. Maar de beste wijnen vermijden overdreven parochiale associaties van oorsprong, of het nu gaat om de oorsprong van de plaats of de oorsprong van het druivenras. Ze hebben die associaties zeker nodig, maar ze baseren zich als 'de beste' op andere overwegingen - in de woorden van Winiarski, 'overwegingen zoals harmonie, balans, proportie, schaal, omvang en euphonische relatie van delen'. Dergelijke overwegingen zijn zelf producten van de geschiedenis, maar ze zijn niet beperkt tot of gedefinieerd door een bepaalde geschiedenis. In plaats daarvan vertegenwoordigen ze een ideaal dat moet worden nagestreefd - geen internationale stijl, maar een internationale kwaliteitsstandaard.

Het beschouwen van "de beste" als een eigen categorie en niet alleen als een modifier (zoals in "de beste Bordeaux" of "de beste Cabernet") markeert de laatste fase in de opkomst van Amerikaanse wijn. Tegenwoordig is de Amerikaanse wijnindustrie gevuld met mensen die proberen traditie te enten op wat nog steeds een zeer nieuwe onderneming is. Het transplantaat kan vreemde vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld in de architectuur van het wijnland van Noord-Californië, waar faux Italiaanse villa's naast zestig jaar oude boerenschuren staan. Maar in zekere zin is dit soort eigenaardigheid slechts een uiterlijke manifestatie van iets wezenlijkers, namelijk het groeiende besef van de kant van Amerikaanse wijnmakers dat goede wijn geschiedenis en traditie nodig heeft om groots te zijn (en te blijven). "Het beste" kan niet uitsluitend in huidige termen worden gedefinieerd, evenmin als uitsluitend historische. Dus, terwijl Amerikaanse wijn nog steeds wordt geïdentificeerd in termen van de druif, worden de beste wijnen steeds meer geïdentificeerd in termen van de druif in context - zowel de context van de wijngaard als de wijnmakerij, zowel hun verleden als hun heden. Californië loopt voorop, maar de lessen worden overgenomen in de Pacific Northwest, New York, Virginia en waar dan ook in de Verenigde Staten waar iemand de oude droom van Thomas Jefferson droomt: wijnen "ongetwijfeld net zo goed" maken als die uit Europa.

HET VERHAAL VAN AMERIKAANSE wijn begint met de poging om Europese wijn te reproduceren in Amerikaanse wijngaarden. Driehonderd jaar lang, door de natuur of door menselijke dwaasheid, eindigde die poging keer op keer op een mislukking. De opkomst begon pas toen Amerikaanse wijnmakers, met de hulp van wetenschap, technologie en vaak brutale ambitie, wijn begonnen te maken op hun eigen voorwaarden. De resultaten waren indrukwekkend, zo erg zelfs dat de wereld een pad naar hun deur sloeg. Maar de voorwaarden waren uiteindelijk te simpel. "Op een gegeven moment", zegt Robert Mondavi, "had ik echt het gevoel dat technologie ons controle gaf. Hier maakten we deze schone, frisse, fruitige wijnen en ik dacht dat dat het toppunt van perfectie was. Maar wat we vergaten was dat hoewel de wijnen schoon en goed gemaakt waren, veel meer dan de algemene wijnen van de wereld, we het hart of de ziel van de wijn niet kenden.” De poging om precies dat te weten, om het ideaal van het opnieuw gedefinieerde 'beste' te realiseren, markeert de volgende en misschien wel grootste uitdaging voor Amerikaanse wijnmakers. Maar als een uitdaging is het niet hun enige. De beste wijnmakers over de hele wereld nemen het ook op, en vandaag produceren wijnregio's over de hele wereld wijnen van ongeëvenaarde kwaliteit, zowel op massaproductie als op ambachtelijk niveau. De laatste decennia van de twintigste eeuw zijn een echt gouden tijdperk voor wijn geworden, een tijdperk dat in hoge mate is geïnspireerd door het succes en de voortdurende belofte van Amerikaanse wijn.

Hoe Amerika de wijngaarden van Europa redde De tien belangrijkste Amerikaanse wijnen


De pc-markt heeft net zijn eerste grote groei in 10 jaar gehad

De pc zou 10 jaar geleden sterven, maar hij heeft net zijn eerste grote groei in tien jaar doorgemaakt. Marktonderzoeksbureau Canalys meldt dat pc-zendingen in 2020 297 miljoen stuks bereikten, een indrukwekkende 11 procent meer dan in 2019. IDC schat het jaar op 302 miljoen zendingen, een stijging van 13,1 procent jaar op jaar. Gartner is het er ook mee eens dat 2020 een groot jaar was voor pc's en de grootste groei die we sinds 2010 hebben gezien.

Pc-zendingen zijn gestegen dankzij de vraag in verband met de aanhoudende coronaviruspandemie. Door leveringsbeperkingen was het moeilijk om halverwege het jaar een nieuwe laptop te kopen, en de vraag hield aan in 2020. "De vraag stuwt de pc-markt vooruit en alle tekenen wijzen erop dat deze stijging nog een lange weg te gaan heeft", zegt Ryan Reith van IDC. Hoewel thuiswerken en leren op afstand grote drijfveren waren, wenden mensen zich ook tot pc's en laptops voor entertainment.

Apple's MacBook Air met M1-chip. Foto door Vjeran Pavic / The Verge

"De voor de hand liggende drijfveren voor de groei van vorig jaar waren gericht op thuiswerken en leren op afstand, maar de kracht van de consumentenmarkt mag niet over het hoofd worden gezien", zegt Reith. "We blijven gaming-pc's zien en monitoren de verkoop op recordhoogten en Chrome-gebaseerde apparaten breiden zich buiten het onderwijs uit naar de consumentenmarkt."

Er waren in de loop van 2020 andere tekenen dat pc-zendingen toenamen. Microsoft verklaarde aan het begin van de pandemie dat "de pc terug is", en het bedrijf zag ook een grote sprong in het Windows-gebruik na melding van 1 miljard Windows 10-gebruikers. Microsoft heeft ook zijn Windows 10X-plannen aangepast als gevolg van de pandemie en de toegenomen vraag naar pc's. 10X zou oorspronkelijk worden gelanceerd op apparaten met twee schermen, maar Microsoft is nu van plan om de OS-variant eerst op laptops met één scherm te lanceren.

Pc's stonden centraal in hoe bedrijven in 2020 snel digitaal gingen of werknemers op afstand lieten doorgaan. "De digitale transformatie die de wereld het afgelopen jaar heeft ondergaan is ongeëvenaard, en pc's vormden de kern van deze verandering", zegt Canalys-onderzoeksdirecteur Rushabh Doshi. . “Het wordt extreem moeilijk om de pc af te schrijven, zoals sommigen van ons een paar jaar geleden deden. Pc's zijn er om te blijven."

Ik heb lang beweerd dat er niet zoiets bestaat als een "post-pc" -tijdperk, en 2020 heeft zeker bewezen hoe waardevol laptops en pc's zijn.

Canalys en IDC zijn het er beiden over eens dat Lenovo in 2020 de beste pc-leverancier was, gevolgd door HP op de tweede plaats en Dell op de derde plaats. Apple zag ook een indrukwekkende groei met een stijging van 17 procent, volgens Canalys, of zelfs 29 procent op basis van schattingen van IDC.

Apple heeft ook indruk gemaakt op recensenten en experts uit de industrie met zijn nieuwe op Arm gebaseerde M1-chip. Het plaatst de MacBook Air weer bovenaan de laptopaanbevelingen en zal de komende jaren het toneel vormen voor een strijd tussen laptopprocessors.

Update, 11 januari 16:00 ET: Artikel bijgewerkt met Gartner PC-verzendrapport.


Texas blijft de VS leiden in ruwe bevolkingsgroei, schat Census Bureau

Bouwvakkers bouwen op dinsdag 4 mei 2021 in Missouri City een meergezinscomplex. Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven. De buitenwijken van de staat bleven ook zwellen. De provincies Collin en Denton zullen naar verwachting een grotere bevolkingsgroei hebben dan bijvoorbeeld Harris County. Ondertussen wordt verwacht dat Fort Bend County de zesde grootste bevolkingsgroei in het land zal optekenen. Er waren 373.965 meer inwoners van Texas in 2020 dan in 2019, volgens de schattingen de grootste stijging sinds 2017, waarin de resultaten van de volkstelling van 2020 niet zijn verwerkt.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staffotograaf Meer weergeven Minder weergeven

Bouwvakkers bouwen op dinsdag 4 mei 2021 in Missouri City een huis dat al is verkocht in de ontwikkeling van Sienna. Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven. De buitenwijken van de staat bleven ook zwellen. De provincies Collin en Denton zullen naar verwachting een grotere bevolkingsgroei hebben dan bijvoorbeeld Harris County. Ondertussen wordt verwacht dat Fort Bend County de zesde grootste bevolkingsgroei in het land zal optekenen. Er waren 373.965 meer inwoners van Texas in 2020 dan in 2019, volgens de schattingen de grootste stijging sinds 2017, waarin de resultaten van de volkstelling van 2020 niet zijn verwerkt.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staffotograaf Meer weergeven Minder weergeven

Bouwvakkers bouwen op dinsdag 4 mei 2021 in Missouri City een modelwoning in de ontwikkeling van Sienna. Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven. De buitenwijken van de staat bleven ook zwellen. De provincies Collin en Denton zullen naar verwachting een grotere bevolkingsgroei hebben dan bijvoorbeeld Harris County. Ondertussen wordt verwacht dat Fort Bend County de zesde grootste bevolkingsgroei in het land zal optekenen. Er waren 373.965 meer inwoners van Texas in 2020 dan in 2019, volgens de schattingen de grootste stijging sinds 2017, waarin de resultaten van de volkstelling van 2020 niet zijn verwerkt.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staffotograaf Meer weergeven Minder weergeven

Elijah Haskin helpt zijn moeder met het uitladen van een aantal landschapsstenen voor het huis waar het gezin onlangs op dinsdag 4 mei 2021 in Missouri City naar toe is verhuisd. Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven. De buitenwijken van de staat bleven ook zwellen. De provincies Collin en Denton zullen naar verwachting een grotere bevolkingsgroei hebben dan bijvoorbeeld Harris County. Ondertussen wordt verwacht dat Fort Bend County de zesde grootste bevolkingsgroei in het land zal optekenen. Er waren 373.965 meer inwoners van Texas in 2020 dan in 2019 - de grootste stijging sinds 2017 - volgens de schattingen, waarin de resultaten van de volkstelling van 2020 niet zijn verwerkt.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staffotograaf Meer weergeven Minder weergeven

Bouwvakkers bouwen op dinsdag 4 mei 2021 in Missouri City een meergezinscomplex. Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven. De buitenwijken van de staat bleven ook zwellen. De provincies Collin en Denton zullen naar verwachting een grotere bevolkingsgroei hebben dan bijvoorbeeld Harris County. Ondertussen wordt verwacht dat Fort Bend County de zesde grootste bevolkingsgroei in het land zal optekenen. Er waren 373.965 meer inwoners van Texas in 2020 dan in 2019, volgens de schattingen de grootste stijging sinds 2017, waarin de resultaten van de volkstelling van 2020 niet zijn verwerkt.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staffotograaf Meer weergeven Minder weergeven

Bouwvakkers bouwen op dinsdag 4 mei 2021 een huis in de Sienna-ontwikkeling in Missouri City. Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven. De buitenwijken van de staat bleven ook zwellen. De provincies Collin en Denton zullen naar verwachting een grotere bevolkingsgroei hebben dan bijvoorbeeld Harris County. Ondertussen wordt verwacht dat Fort Bend County de zesde grootste bevolkingsgroei in het land zal optekenen. Er waren 373.965 meer inwoners van Texas in 2020 dan in 2019, volgens de schattingen de grootste stijging sinds 2017, waarin de resultaten van de volkstelling van 2020 niet zijn verwerkt.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staffotograaf Meer weergeven Minder weergeven

Texas blijft de Verenigde Staten leiden in ruwe bevolkingsgroei, volgens schattingen van de Census die dinsdag zijn vrijgegeven.

Het US Census Bureau voorspelt dat de Lone Star State in 2020 373.965 meer inwoners had dan in 2019, een grotere toename in ruwe aantallen dan in enige andere staat. Texas werd gevolgd door Florida, Arizona, North Carolina en Georgia.

De piek &mdash de grootste voor Texas sinds 2017 &mdash zou de bevolking van de staat naar 29,36 miljoen hebben geduwd. In termen van procentuele stijging bleef de stijging van 1,29 procent in Texas achter bij Idaho, Arizona, Nevada en Utah.

De bevolkingsschattingen worden jaarlijks vrijgegeven en zijn niet de resultaten van de volkstelling van 2020, de tienjaarlijkse telling onder toezicht van de federale overheid. Het Census Bureau kondigde vorige week aan dat uit die telling bleek dat de inwoners van de VS op 1 april 2020 331.449.281 waren. Texas heeft sinds 2010 numeriek de meeste inwoners gekregen, wat de staat recht geeft op twee nieuwe zetels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De schattingen die dinsdag werden vrijgegeven, wezen op meer groei in stedelijke gebieden en de buitenwijken van Texas. Het Census Bureau zei dat de provincies Collin en Denton op schema liggen voor een grotere bevolkingsgroei dan Harris County, waarbij Fort Bend County de zesde grootste bevolkingstoename in het land registreert.

Een groot deel van de expansie wordt gedreven door migratie, waarbij Texas opnieuw de topbestemming is voor het verhuizen van Amerikanen. Het zal naar verwachting de tweede blijven na Florida in het aantal aankomende internationale migranten.

"Het verschil tussen het laatste decennium en dit decennium in termen van componenten van verandering was dat een groter deel van onze bevolkingsverandering het gevolg was van binnenlandse migratie", zei Dr. Lloyd B. Potter, de demograaf van de staat. &ldquoBinnenlandse migranten die van buiten de staat Texas binnenkomen, hebben de neiging om te landen in die voorstedelijke ringgraafschappen.&rdquo

De metrogebieden Dallas-Fort Worth en Houston kenden de grootste bevolkingsgroei van 2010 tot 2020 van alle Amerikaanse metroregio's, volgens de schattingen, die worden berekend op basis van de 2010 Census als basis en het analyseren van de huidige geboorten, sterfgevallen en migratiecijfers.

De migratiecijfers naar de provincies Collin en Denton, ten noorden van Dallas-Fort Worth, bleven hoog, zelfs toen het aantal in Harris County daalde. Maar zelfs met een nettoverlies van binnenlandse migranten, kwam Harris County op de vijfde plaats in de totale nettomigratie van 2010 tot 2020.

Fort Bend County registreerde ook hoge migratiecijfers. Van 2010 tot 2020 heeft de provincie meer dan 255.000 nieuwe mensen toegevoegd en een groeipercentage van ongeveer 43,5 procent, de 13e hoogste in het land.

Het zeer diverse graafschap ten westen van Houston is vooral aantrekkelijk gebleken voor mensen die al in de VS wonen, aangezien het tempo van binnenlandse migratie is toegenomen. Tussen 2019 en 2020 verhuisden meer dan 18.000 Amerikanen naar Fort Bend County, de op zeven na hoogste stijging in het land.

Sharon Parker, een makelaar, herinnerde zich onverharde wegen bij Texas 6, minder scholen en niet veel restaurants toen ze bijna 20 jaar geleden naar Sienna verhuisde. In de loop der jaren, zei ze, heeft ze de bouw van onderafdelingen, meer scholen en de uitbreiding van bedrijven gezien, lokale bewoners meer eetgelegenheden geboden en banen geïntroduceerd voor tieners en studenten die thuiskwamen van de universiteit en die voorheen lang moesten pendelen.

En de huizenmarkt, zei Parker, zal niet stoppen met bloeien.

&ldquoHet is alsof we nooit zonder land komen te zitten,&rdquo, zei Parker. &ldquoHet lijkt erop.&rdquo

Mensen die van 2019 tot 2020 naar Texas verhuisden, vormden het grootste deel van de bevolkingsgroei van de staat, 58 procent. Natuurlijke bevolkingsgroei &mdash dat wil zeggen, het aantal geboren mensen minus het aantal overleden individuen &mdash maakte 42 procent van de groei uit.

Potter, de demograaf die ook lesgeeft aan de Universiteit van Texas in San Antonio, zei dat een dergelijke groei in overeenstemming was met nationale indicaties. Een deel van de reden dat binnenlandse migratie verantwoordelijk is voor een groter deel van de bevolkingsgroei in de afgelopen tien jaar, kan te wijten zijn aan het herstel van Texas van de economische recessiekwesties in verband met de waarde van onroerend goed en economisch herstel, dat individuen had kunnen aanmoedigen om andere grote staten te verlaten, zoals Californië en immigratiebeperkingen in de afgelopen jaren.

En prognoses suggereren dat de trend zich zal voortzetten, zei hij. Maar er zijn uitdagingen: Texas heeft minder kinderen dan vijf tot tien jaar geleden, wat uiteindelijk zal betekenen dat er minder mensen op de arbeidsmarkt komen. Een groeiende economie vereist de invoer van arbeid.

De staat zal waarschijnlijk een afname zien van het groeipercentage door natuurlijke stijgingen.

&ldquoAls die trend zich voortzet en als we een economisch levendige staat blijven &helip, zullen we binnenlandse arbeid blijven importeren,&rdquo, zei hij, eraan toevoegend dat er mogelijk ook meer internationale migranten zijn.

Met meer groei door aankomende migranten en minder door natuurlijke groei, hoeveel kan de staat dan blijven groeien?


SPECIAAL RAPPORT: S.D. zuivelindustrie groeit snel om aan de behoeften van kaasmakers te voldoen

Dit verhaal is gerapporteerd door South Dakota News Watch, een non-profit nieuwsorganisatie. Vind meer diepgaande rapportage op www.sdnewswatch.org.

Zuivelproducenten in South Dakota hebben de afgelopen jaren een snelle expansie ondergaan om te voldoen aan de melkbehoeften van de groeiende kaasindustrie van de staat, waardoor boerenfamilies en boerengemeenschappen in de oostelijke helft van de staat een uitbarsting van economische welvaart hebben gekregen.

De melkproductie in South Dakota steeg met 12% van december 2019 tot december 2020, en boeren voegden in die periode van een jaar ongeveer 14.000 nieuwe melkkoeien toe, volgens de USDA National Agricultural Statistic Service. De recente sprong in melkkoeien en melkproductie zet een trend van expansie voort die zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld.

De uitbreiding van de zuivelindustrie is een reactie op de opkomst van South Dakota als een belangrijke speler in de snelgroeiende Amerikaanse kaasindustrie, waar nieuwe fabrieken online zijn gekomen en grote uitbreidingen van bestaande fabrieken in de staat.

Industrie-experts zeggen dat de toename van het melken van koeien het gevolg is van de uitbreiding van al lang bestaande zuivelfabrieken, de lancering van melkactiviteiten op bestaande boerderijen die zijn gediversifieerd, en ook van de verplaatsing van melkveebedrijven naar South Dakota vanuit staten zoals Californië.

Ambtenaren van South Dakota hebben jarenlang getracht de aanwezigheid van de staat in de Amerikaanse zuivelindustrie te versterken, en die inspanningen sloten aan bij de recente uitbreiding van de melkverwerkingscapaciteit bij kaasfabrieken en een verwelkomende regelgeving om de aanhoudende stijging van het aantal melkkoeien in de staat.

"We hebben op dit moment enorm veel interesse in zuivel in South Dakota en we groeien om aan de behoefte te voldoen", zegt Marv Post, een melkveehouder van Volga die voorzitter is van de South Dakota Dairy Producers Association.

Post zei dat recente uitbreidingen hebben plaatsgevonden in East River South Dakota, ook op boerderijen in de buurt van Bryant, ten noorden van DeSmet en in de provincies Lake en Brookings.

De algehele economische impact van de zuivelindustrie in South Dakota is moeilijk vast te stellen, maar het blijft een relatief klein deel van de totale jaarlijkse landbouwindustrie van $ 32,5 miljard van de staat.

Een analyse door een professor aan de South Dakota State University met behulp van gegevens uit 2012 bracht de directe inkomstengeneratie van de staatszuivelindustrie op $ 427 miljoen per jaar, met ongeveer 2.000 voltijdbanen, en schatte de totale directe en indirecte economische impact op ongeveer $ 650 miljoen een jaar. De meeste melkveebedrijven hebben een mix van lokale bewoners en gastarbeiders op visa in dienst.

Dat rapport schatte de waarde van elke melkkoe in de staat op ongeveer $ 7.100 per jaar, hoewel andere rapporten de totale economische impact van elke melkkoe in South Dakota hebben geschat op $ 26.000 per jaar. De industrie is met bijna een derde gegroeid sinds de SDSU-cijfers werden vrijgegeven.

Een paar melkkoeien nemen een pauze van het eten van kuilvoer om te nuzzlen kort nadat ze zijn gemolken in de Drumgoon Dairy nabij Lake Norden, South Dakota. Melkveehouders in South Dakota hebben de afgelopen jaren duizenden koeien aan hun bedrijf toegevoegd om melk te leveren aan de groeiende kaasindustrie van de staat. Foto: Bart Pfankuch, South Dakota News Watch

Hoewel het aantal melkkoeien in de staat blijft stijgen, neemt het aantal melkveebedrijven gestaag af. Net als in andere landbouwsectoren maken melkveehouders steeds vaker gebruik van genetica, gegevensmonitoring, technologie en robotica om de productie van elk individueel dier te stimuleren, terwijl ze een schaalvoordeelbenadering implementeren voor de grootte van hun boerderijen, waardoor de efficiëntie en winstgevendheid van hun bedrijf wordt verhoogd. activiteiten.

In 2013 had South Dakota 272 melkoperaties met ongeveer 92.000 koeien, vergeleken met 171 bedrijven met 127.000 koeien in 2020, wat neerkomt op een vermindering van 37% van de bedrijven en een toename van het aantal dieren met 38%. De hoeveelheid geproduceerde melk steeg van 2,0 miljard pond in 2013 naar 3,1 miljard in 2020, een sprong van 55% in die periode van acht jaar.

De hoeveelheid melk die door elke melkkoe in de VS wordt geproduceerd, is de afgelopen tien jaar met 11% gestegen tot bijna 24.000 pond per jaar, een stijging die wordt toegeschreven aan verbeteringen in de fokkerij, melktechnologie en dierbehandeling.

Drie grote kaasproducenten in het oosten van South Dakota hebben een groot deel van de capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van de zuivelindustrie. De lancering van Bel Brands in Brookings in 2014 en de grote uitbreidingen die in 2019 werden voltooid in de Agropur-kaasfabriek in Lake Norden en in de Valley Queen Cheese-fabriek in Milbank, creëerden de behoefte aan ongeveer 115.000 extra melkkoeien om aan de toegenomen productiecapaciteitsbehoeften te voldoen.

Sommige boerderijen hebben nieuwe of uitgebreide staatsvergunningen voor afvalbeheer aangevraagd waarmee ze meer dieren kunnen huisvesten en melken. De KC Dairies-boerderij, die wordt beheerd door Edward Kavanaugh in Elkton, heeft bijvoorbeeld een vergunning voor de uitbreiding van de geconcentreerde veevoederactiviteiten bij de staat in behandeling om het maximum aantal dieren op de boerderij te verhogen tot een maximum van 2.250 melkkoeien en 800 stuks melkkalveren.

De zuivelindustrie steunde deze wetgevende vergadering een wetsvoorstel om de termijn voor verlenging van vergunningen voor geconcentreerde diervoeding te verdubbelen van vijf naar tien jaar. Het wetsvoorstel werd aangenomen en werd in februari ondertekend.

Het efficiënte antwoord van de zuivelindustrie op de uitbreiding van de kaasmakerij is bijna volledig aan de huidige melkverwerkingscapaciteit van de grootste kaasfabrieken van de staat. Maar het vermogen van zuivelbedrijven om steeds meer melk te leveren, biedt nog grotere kansen voor toekomstige uitbreiding of diversificatie van kaasfabrieken die geen vertraging zien in de vraag naar kaas en andere zuivelproducten bij consumenten in Amerika en in andere landen over de hele wereld.

"De melkgroei heeft zeker onze aandacht getrokken en ik kan je vertellen dat we nog niet klaar zijn met groeien", zegt Doug Wilke, CEO van Valley Queen Cheese.

Bron: South Dakota Department of Agriculture

Vraag naar kaas stimuleert zuivelgroei

Hoewel de consumptie van vloeibare melk door de consument in de VS gestaag is gedaald, met 28% van 2000 tot 2019, is de Amerikaanse eetlust voor zuivelproducten in het algemeen snel gestegen en bereikte in 2019 recordniveaus, volgens gegevens van de USDA Economische Onderzoeksdienst.

De consumptie per hoofd van alle zuivelproducten in de VS is de afgelopen 30 jaar met 16% gestegen, van ongeveer 560 pond per jaar in 1989 tot ongeveer 650 pond per jaar in 2019, volgens de USDA. Alleen al in het afgelopen decennium is de boterconsumptie per hoofd van de bevolking met 24% gestegen, is de yoghurtconsumptie met 7% gestegen en, het belangrijkste voor South Dakota en zijn kaasindustrie, is de kaasconsumptie per hoofd van de bevolking in de VS met 19% gestegen in de afgelopen 10 jaar.

South Dakota heeft op verschillende fronten gewerkt om zijn zuivelindustrie te versterken, die in de jaren zestig een hoogtepunt bereikte van ongeveer 250.000 melkkoeien op duizenden, voornamelijk kleine boerderijen, maar twee decennia later daalde tot slechts ongeveer 80.000 koeien op een paar honderd boerderijen. De industrie begon een gestage opleving in de vroege jaren 2000.

Staatsgouverneurs, landbouwcommissarissen en functionarissen voor economische ontwikkeling hebben met krachtige steun van opvoeders van SDSU samengewerkt om nieuwe zuivelfabrieken en producenten van zuivelproducten naar de staat te lokken en ook om toekomstige boeren op te leiden om ze te runnen.

De recente uitbreiding is aanzienlijk gestimuleerd door de uitbreiding van de melkverwerkingscapaciteit door verschillende kaasfabrieken in het oostelijke deel van de staat.

Een grote impuls voor de kaasindustrie in South Dakota kwam in 2014 toen Bel Brands zijn fabriek van $ 140 miljoen, 170.000 vierkante voet in Brookings opende, die elk jaar 22 miljoen pond Mini Babybel-kaasrondjes kan produceren. De plant heeft melk nodig van ongeveer 15.000 koeien.

De behoefte aan melk nam weer toe toen twee bestaande kaasfabrieken forse uitbreidingen ondergingen.

Valley Queen heeft ongeveer $ 52 miljoen uitgegeven om zijn capaciteit in 2019 met ongeveer 25% uit te breiden, en Agropur onderging een uitbreiding van $ 252 miljoen die zijn capaciteit bijna verdrievoudigde.

De Valley Queen Cheese-fabriek in Milbank, South Dakota, onderging onlangs een uitbreiding van $ 52 miljoen, waardoor de behoefte ontstond aan miljoenen ponden meer melk van melkveehouders in South Dakota. Foto: Courtesy Valley Queen Cheese

De South Dakota Dairy Drive maakte deel uit van de stimuleringsinspanningen van de industrie en heeft kansen aangegrepen om de interesse van boeren te wekken om de groei van bestaande zuivelfabrieken te versnellen of nieuwe producenten naar de staat te lokken.

Het programma heeft melkproducenten in South Dakota de mogelijkheid geboden om evenementen zoals de World Dairy Expo en World Ag Expo bij te wonen en deel te nemen aan regionale educatieve forums die worden gesponsord door de American Dairy Association. Er werden ook bezoeken aan South Dakota georganiseerd voor boeren die naar de staat wilden verhuizen.

Melkveehouder Rodney Elliott van Lake Norden zei dat dergelijke staatsprogramma's hem informatie gaven over de zuivelindustrie in South Dakota en lokale ontwikkelingskansen toen hij overwoog om van Noord-Ierland naar de Verenigde Staten te verhuizen. Elliott zei dat hij in 2004 op een door de staat gesponsorde reis naar South Dakota ging en in 2006 hierheen verhuisde om land en boerderij te kopen.

Elliott zei dat de staat hem geen financiële prikkels gaf om naar South Dakota te verhuizen, maar wel informatie en technische bijstand bood.

Sindsdien is Elliott zijn bedrijf, Drumgoon Dairy genaamd, blijven uitbreiden, van aanvankelijk 1.400 melkkoeien tot ongeveer 6.000 nu. Zijn boerderij produceert elke dag ongeveer 360.000 pond melk.

Elliott heeft onlangs een aanzienlijke uitbreiding ondergaan, waaronder de toevoeging van robotmelkmachines, om meer melk te produceren om tegemoet te komen aan de capaciteitsverhogingen bij zowel Agropur als Valley Queen.

Rodney Elliott, exploitant van Drumgoon Dairy in Lake Norden, zei dat de inspanningen van de staat South Dakota om boeren te informeren over de mogelijkheden om een ​​boerderij in de staat te beginnen, hem hielpen te besluiten om in 2006 van Noord-Ierland naar de staat Rushmore te verhuizen. Elliott heeft onlangs zijn melkoperatie om uitbreidingen door lokale kaasfabrieken op te vangen. Foto: Bart Pfankuch, South Dakota News Watch

Elliott zei dat hij in de toekomst grotere groeimogelijkheden ziet in de zuivelindustrie in South Dakota.

"Het is een jonge, levendige zuivelindustrie die wordt bevolkt door goede, gepassioneerde mensen", zei hij. "We kijken naar de zuivelindustrie en we zien hier een mooie toekomst omdat veel van de zuivelfabrieken nieuw zijn en de nieuwste technologie gebruiken en zeer efficiënt zijn en gebouwd voor waar we wonen."

Tom Peterson, uitvoerend directeur van de South Dakota Dairy Producers Association, zei dat zijn groep verschillende boeren heeft geholpen nieuwe melkveebedrijven te starten of zuivelfabrieken te verplaatsen naar South Dakota, ook vanuit Californië, nu de grootste staat van het land op het gebied van melkproductie.

"We hebben er meerdere gehad die zijn verhuisd van die Californische markt, die de laatste tijd veel voorkomt", zei Peterson. "We hebben veel groei doorgemaakt wat betreft nieuwe melkveebedrijven, maar veel van onze bestaande boeren breiden ook uit."

Peterson zei dat boeren die vanuit andere staten naar South Dakota verhuisden, terughoudend waren om geïnterviewd te worden omdat ze niet zo snel over hun verhuisinspanningen wilden praten.

De recente groei in de zuivelindustrie in South Dakota is ook gedeeltelijk gestimuleerd door het stroomlijnen van vergunningsprocedures voor boerderijen en wat wordt gezien als een vriendelijke regelgeving voor landbouwactiviteiten, zei Peterson. Bovendien biedt de sterke rijenteeltindustrie van de staat een kant-en-klare bron van voer voor het melken van koeien, voegde hij eraan toe.

"In South Dakota hebben we een goede balans gehad tussen de uitbreiding van de melkverwerker en de komst van boeren om veel redenen, vanwege het regelgevende klimaat en ook de nabijheid van voerinputs zoals sojameel of maïskuilvoer," zei Peterson. "Veel van die dingen die ze nodig hebben voor dierenverzorging zijn dichtbij in aangrenzende boerderijen, dus het is overal een soort win-win geweest."

Wanneer een landbouwindustrie of -bedrijf zich uitbreidt, profiteren de landbouwindustrie en de bedrijven die dit ondersteunen allemaal op de een of andere manier, van boeren die maïs en sojabonen verbouwen als voer voor koeien tot implementatie-verkoopcentra tot vrachtwagenbedrijven.

Maar afgezien van de directe impact op boeren en de landbouwindustrie, zei Peterson dat de groei in de zuivelindustrie een bredere tangentiële impuls heeft voor gemeenschappen in de hele staat.

"Dat geld rolt rond in gemeenschappen, het helpt lokale restaurants in Main Street, het helpt scholen te versterken die een afnemende bevolking zouden zien," zei Peterson. "Het is gewoon een groot algemeen voordeel voor de gemeenschap."

Bron: USDA

Kaasmaker ziet kans in het verschiet

Valley Queen Cheese in Milbank heeft de afgelopen jaren de productie en de behoefte aan melk aanzienlijk opgevoerd.

De kaasmaker voltooide de uitbreiding van $ 52 miljoen in 2019, die de melkverwerkingscapaciteit met ongeveer 25% verhoogde, of ongeveer 1 miljoen pond per dag, zei Wilke, de CEO. De fabriek produceert nu ongeveer 200 miljoen pond kaas per jaar.

De fabriek voegde ongeveer 40 banen toe tijdens de uitbreiding en biedt nu werk aan ongeveer 315 mensen met een jaarlijkse loonlijst van ongeveer $ 20 miljoen, zei Wilke.

De uitbreiding zorgde voor een grote behoefte aan meer melk en de zuivelindustrie in South Dakota heeft hierop gereageerd door de productie snel te verhogen, zei Wilke. Het grootste deel van de verhoogde melkproductie door producenten die Valley Queen bedienen, vond plaats door uitbreiding van bestaande zuivelfabrieken, zei Wilke, hoewel de fabriek ook vragen heeft gekregen van boeren buiten South Dakota die verhuizing overwegen.

Valley Queen is al meer dan 90 jaar in bedrijf en gedurende een groot deel van de jaren 2000 zag het bedrijf een gestage productie met weinig significante groei, zei Wilke. De vraag naar kaas was sterk en nam toe, maar de productiegroei werd afgeremd door de beperkte lokale melkaanvoer.

Door selectief fokken, gebruik van technologie en gegevensmonitoring en verbeterde dierenverzorging, leveren melkkoeien zoals deze bij Drumgoon Dairy in Lake Norden, South Dakota meer melk dan ooit tevoren, tot wel 24.000 pond per jaar. Foto: Bart Pfankuch, South Dakota News Watch

Valley Queen begon zijn expansie ongeveer op hetzelfde moment dat de Argopur-kaasfabriek in het Nordenmeer begon aan een grote uitbreiding die de melkverwerkingscapaciteit in zijn fabriek verdrievoudigde van 3,3 miljoen tot 9,3 miljoen pond per dag.

Voor de uitbreiding van Agropur was naar schatting melk nodig van ongeveer 85.000 extra koeien in het verzorgingsgebied. Valley Queen voegde tijdens de uitbreiding capaciteit toe voor ongeveer 15.000 extra koeien, waardoor de totale behoefte op ongeveer 90.000 koeien kwam, aldus de bedrijven. Valley Queen verwerkt nu jaarlijks ongeveer 1,8 miljard pond melk van melkveehouders in South Dakota en Minnesota.

Wilke zei dat hij nieuwsgierig en een beetje bezorgd was om te zien of de zuivelindustrie in South Dakota adequaat zou kunnen reageren op de toegenomen behoefte aan melk voor de drie grote fabrieken en andere kleinere producenten, zoals Dimock Dairy.

In de drie jaar daarna zei hij dat hij aangenaam verrast was door de groeisnelheid van melkveebedrijven en de toename van het aantal melkkoeien in de staat.

"Valley Queen heeft historisch gezien een beperkte groei gehad als gevolg van de beperkte melkaanvoer in South Dakota, maar nu hebben we een overvloedige melkaanvoer en die groeit in onze regio," zei hij.

Het bedrijf dacht dat het de zuivelfabrieken in South Dakota tot 2023 zou duren om de productie op te voeren om aan de volledige melkbehoefte in Valley Queen te voldoen, maar nu lijkt de capaciteitsbehoefte waarschijnlijk in 2022 te worden bereikt, zei Wilke.

"De melkproductie loopt voor op onze prognose," zei hij.

“De melkproductie loopt voor op onze prognose … de melkgroei heeft zeker onze aandacht, en ik kan je vertellen dat we nog niet klaar zijn met groeien.” — Doug Wilke, CEO van Valley Queen Cheese in Milbank

Met een consistent, sterk aanbod van melk en een groeiende vraag van de consument naar kaas en kaasbijproducten zoals wei en lactose, ziet Valley Queen mogelijk binnenkort opties voor toekomstige uitbreiding, zei Wilke. Whey wordt gebruikt in eiwitrepen en -dranken, en lactose is een ingrediënt in snoep en zuigelingenvoeding, zei hij.

"Hoe die volgende groeicyclus eruitziet, hangt af van hoe de melkproductie in de regio blijft groeien en wat onze klanten wensen op het gebied van producten", zei hij.

Melkveehouders in South Dakota ondernemen stappen om hun industrie op de lange termijn te ondersteunen, zei Post, de melkveehouder van Volga die onlangs een leidende positie in de nationale zuivelindustrie aanvaardde.

Post zei dat veel zuivelproducenten in South Dakota deelnemen aan het checkoff-programma van de American Dairy Association waarin boeren 10 cent doneren voor elke 100 pond geproduceerde melk om opzij te zetten en te gebruiken voor marketing en promotie. Dat programma heeft het afgelopen jaar ongeveer $ 3,2 miljoen aan marketingfondsen gegenereerd die kunnen worden gebruikt om zuivelactiviteiten en -producten te promoten bij consumenten en potentiële nieuwkomers op de markt, zei Post.

Post zei dat hij geen details kon geven, maar zei dat er waarschijnlijk binnenkort een nieuwe uitbreiding van de melkverwerkingscapaciteit zal plaatsvinden in South Dakota, waarvoor melk van nog eens 30.000 tot 40.000 koeien nodig is.

Post zei dat hij verwacht dat melkproducenten in South Dakota in staat zullen zijn om in die behoefte aan meer melk te voorzien als die zich voordoet.

"We hebben bewezen dat elke keer dat er een uitbreiding in de verwerking is, we de melk zullen produceren om in die behoefte te voorzien," zei hij.

De kaasfabriek van Agropur in Lake Norden, South Dakota, verdrievoudigde zijn capaciteit voor het maken van kaas in 2019 bijna, waardoor de behoefte ontstond aan ongeveer 85.000 nieuwe melkkoeien op melkveebedrijven in de hele staat. Foto: Bart Pfankuch, South Dakota News Bekijk bestand

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of herverdeeld.