Ander

Serieuze (en soms succesvolle) wijnen uit Idaho

Serieuze (en soms succesvolle) wijnen uit Idaho


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het is een eerbetoon aan de onweerstaanbare aantrekkingskracht van wijn dat mensen hebben geprobeerd het bijna overal te maken waar ze zich bevinden. Fruitwijn (van bessen, steenfruit en meer) kan natuurlijk bijna overal worden gemaakt, maar ik heb het over druivenwijn. Als druiven op een plaats groeien, hoe voorzichtig ook, zullen mensen ze plukken, pletten en fermenteren - naast alle regio's die we kennen, is er wijn (gemaakt van Europese druiven) in plaatsen als Denemarken, Namibië, en Thailand en Vietnam (ik ken zelfs een man die ongeveer 600 flessen per jaar maakt van cabernet en merlot en een paar andere druiven in Ierland, in hemelsnaam).

In ons eigen land wordt in alle 50 staten druivenwijn gemaakt, hoewel in het geval van Alaska druivensap wordt gemengd met het sap van ander fruit. Natuurlijk weten we allemaal dat de belangrijkste Amerikaanse producenten, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, Californië, New York, Washington en Oregon zijn, en op zijn minst enkele van de wijnen van Virginia, Michigan, Pennsylvania, New Jersey, New Mexico (vooral voor mousserende wijn), en Ohio (de grootste wijnproducerende staat van het land in de negentiende eeuw) trekken aandacht en lof.

Ik heb een wijn uit Colorado geprezen voor The Daily Meal eerder, maar ik heb onlangs een zending met verschillende flessen ontvangen uit een andere Rocky Mountain-staat: Idaho. Ik ontmoette voor het eerst wijnen uit de Gem State in de verre jaren 1970, toen ik het jaarlijkse massale wijnproeverij-evenement in Seattle bijwoonde, gesponsord door de nu ter ziele gegane Pacific Northwest Enological Society. Destijds was de wijnindustrie in die hoek van het land jong en vond ze haar weg; veel van de witte wijnen hadden nog een lichte zoetheid en rode wijnen waren nog steeds een noviteit in de regio.

Hoewel de wijnen die tijdens het evenement werden geschonken allemaal uit Oregon en Washington kwamen toen ik voor het eerst begon, in het laatste deel van het decennium, een wijnmakerij uit Idaho - naar verluidt de enige die op dat moment bestond (hoewel wijn werd gemaakt in de staat al in 1860) - begon met het tonen van zijn waren: Ste. Chapelle (niet te verwarren, al was het soms, met het grote en populaire Château Ste. Michelle in Washington). Ik heb mijn proefnotities uit die tijd niet meer, maar ik herinner me dat ik dacht dat de wijnen niet slecht waren, hoewel ze niet veel zorgden voor de beste van hun buren in het westen.

Sinds die tijd is de wijnindustrie in Idaho aanzienlijk gegroeid. Er zijn nu meer dan 50 wijnmakerijen in de staat, hoewel de meeste met een kleine productie, en ten minste 1200 hectare land is beplant met wijnstokken. De overgrote meerderheid van deze wijngaarden ligt in het zuidelijke deel van de staat, in de Snake River Valley, de thuisbasis van het eerste Amerikaanse wijnbouwgebied van de staat. De Idaho Wine Commission benadrukt bij het promoten van zelfgekweekte wijnjaren dat de koude winters in Idaho eigenlijk goed zijn voor de wijnstokken, waardoor ze inactief kunnen worden, ziekten ontmoedigen en insecten verjagen, en dat de lange, warme dagen en koele nachten van de zomer druiven helpen om een ​​goede zuurgraad te ontwikkelen. Het ontbreken van frequente regenval in het gebied is een ander pluspunt.

Maar hoe zijn de wijnen? Proevend door wat naar ik aanneem een ​​representatieve selectie van de huidige negen flessen was, vond ik twee wijnen die ik best lekker vond. Een daarvan was van mijn oude vriend Ste. Chapelle, een priester Lake Blok 16 Chardonnay 2011 ($ 20). De neus sprong redelijk uit het glas, helder en puur chardonnay; het intense rassenkarakter bleef in de mond, ondersteund door wat taai eiken - maar eiken dat zo mooi in balans was door fruit en zuurgraad dat het me niet een beetje stoorde.

Ik was net zo onder de indruk van een Coiled (hij komt uit Snake River Valley - snap je?) Dry Riesling 2013 ($ 17). Dit is een enorm geurige wijn, opnieuw met een onmiskenbare rasidentiteit, samen met dat "petrol" -aroma dat kenmerkend is voor klassieke riesling, veel zuren, een vleugje restsuiker, een vage petillance en aanhoudend fruit in de afdronk.

Koenig Vineyards Sunnyslope Cuvée Riesling 2010 ($ 12) was een stevige, goed gemaakte wijn, maar zeer sober en minder genereus met zijn fruit in zowel neus als mond. Sawtooth Winery Classic Fly [zoals in visvlieg] Serie Gewürztraminer 2013 ($ 15) had een goede rassenneus, niet te intens, en wat tropisch fruit in de mond, samen met wat restsuiker, maar miste veel definitie. Dat gold ook voor de Classic Fly Series Cinsault Rosé van dezelfde wijnmakerij, die veel kersenfruit had maar niet veel anders aan de hand was.

De vier Idaho-rode wijnen die ik proefde waren merkbaar minder succesvol. Hoewel meestal gemaakt van stevige variëteiten, alleen of in combinatie - syrah, petite sirah, mourvèdre, malbec - leken ze allemaal plat en in sommige gevallen slap, en een Rhône-achtige melange had een heel rare neus, wat meer op beschimmeld stro dan rijpe druiven suggereerde .

Deze proeverij, hoe beperkt ook, overtuigde me ervan dat Idaho in staat is om zeer goede wijn te maken - vooral witte wijnen - en ik waardeerde het feit dat de prijzen zeer redelijk waren. Ik kijk ernaar uit om meer te proeven van de Snake River Valley en omgeving. Dat kan echter even duren; er zijn zoveel andere staten om naar toe te gaan.


Inheemse Noord-Amerikaanse wijnstokken, niet de standaard Europese variëteiten, zijn misschien wel het antwoord van Californische wijn op klimaatverandering

Matthew Niess gaat binnenkort aan de slag met ongeveer 60 verschillende hybride druivenrassen die in heel Noord-Californië worden geplant.

Rachel Bujalski/speciaal voor The Chronicle

Matthew Niess gelooft dat de toekomst van Californische wijn ligt bij inheemse Californische druiven.

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar voor de wijnindustrie van $ 40 miljard is het idee van Niess een serieuze provocatie. Druiven afkomstig uit Californië, of een deel van Noord-Amerika, zijn hier ongehoord. Vrijwel al onze wijngaarden zijn beplant met Europese import, met name de wijnstoksoort Vitis vinifera. Noem een ​​wijndruif & mdash Chardonnay, Cabernet Sauvignon, zelfs iets obscuurs als Trousseau Gris & mdash en het is zeker een lid van de vinifera-soort, Europees van afkomst.

Niet alleen Californië houdt van vinifera. Europese wijnstokken zijn het standaardtarief voor wijnmakerijen tot in Zuid-Afrika, Australië en Zuid-Amerika. De reden is simpel: vinifera-wijnstokken, iedereen is het erover eens, maken de best smakende wijnen.

Maar Niess, een wijnmaker in Sonoma County, beschouwt dit algemeen aanvaarde principe als absurd. Maar liefst 40 verschillende druivensoorten zijn inheems in dit continent, benadrukt hij, maar Californische telers planten slechts één soort van ergens anders.

&ldquoWe hebben hier onze eigen inheemse planten, en niemand heeft het erover,&rdquo, zegt Niess. Hij is van mening dat wijnen gemaakt van inheemse Noord-Amerikaanse druiven, en met name inheemse Californische druiven, gewoon nog niet hun recht hebben gekregen. Hij probeert ze nu een kans te geven en heeft boeren in de provincies Solano, Sonoma en Mendocino overtuigd om hem wat wijnstokken op hun eigendommen te laten planten.

Alles bij elkaar heeft hij ongeveer 30 verschillende druivenrassen in de maak, allemaal hybriden en gekweekte kruisingen van vinifera met inheemse Noord-Amerikaanse druivensoorten. Volgend jaar heeft hij nog eens 30 hybride variëteiten in de grond. Hij is van plan ze met net zoveel zorg te verbouwen en te vinificeren als men in Pinot Noir zou doen.

Het terugbrengen van inheemse Noord-Amerikaanse hybride druiven naar deze bodems is meer dan alleen een leuk filosofisch idee. Door klimaatverandering kan het een noodzaak worden. Vinifera kan al in extreme hitte, vochtigheid of kou groeien, in sommige delen van Californië sterft het aan ziekten zoals de ziekte van Pierce, die zich verspreidt in warme omgevingen en waarvan de kruip kan toenemen naarmate het heter wordt. Zelfs succesvolle vinifera-wijngaarden worden hier vaak behandeld met chemische insecticiden, herbiciden en fungiciden, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Een Baco Noir-wijnstok, geplant in Sebastopol in de jaren 60. Baco Noir is een kruising van de Europese druivensoort, Vitis vinifera, met een inheemse Noord-Amerikaanse druivensoort, Vitis riparia.

Rachel Bujalski/speciaal voor The Chronicle

Al deze factoren hebben dit moment rijp gemaakt voor hybride wijnen om eindelijk een ontvankelijk publiek te vinden na eeuwen van spot. Dankzij de natuurlijke wijnbeweging zijn de smaakpapillen van wijndrinkers klaar voor smaken die nieuw en anders zijn, en voor wijnen die ooit als onaangenaam werden beschouwd. Voeg daarbij een groeiende interesse in biologisch geteeld voedsel zonder pesticiden of andere chemische inputs, en een groeiend bewustzijn van de rol van de landbouw in klimaatverandering, en hybride wijnen zouden klaargestoomd kunnen worden voor succes.

Niess is de enige Californische wijnboer die er zo over denkt. Zeer gerenommeerde wijnmakers, waaronder Chuck Wagner van Napa's Caymus Vineyards en Adam Tolmach van de Ojai Vineyard, maken al wijn van hybride druiven en in hun geval nieuwe variëteiten die speciaal door UC Davis zijn ontwikkeld vanwege hun resistentie tegen een destructieve ziekte. Een andere wijnmaker uit Sonoma County, Jason Ruppert van Ardure Wines, werkt met in Nevada gekweekte hybriden en heeft plannen om meer aan de Sonoma Coast te planten.

Voor deze groeiende beweging van wijnbouwers bieden hybriden een eenvoudige oplossing voor het meest urgente agrarische raadsel van onze tijd. In plaats van te proberen vinifera aan te passen aan een steeds vijandiger klimaat, kijk naar wijnstokken die al zijn aangepast aan deze plek.

"Waarom zou je niet iets willen verbouwen dat gemakkelijker en duurzamer te telen is?", zegt Niess.

Californië, met zijn gematigde mediterrane klimaat, is lange tijd een vinifera-vriendelijke bubbel geweest, maar veel delen van de VS hebben nooit de Europese druivensoort kunnen verbouwen. Het noordoosten is te koud, het zuidoosten te vochtig. Wijnmakerijen in deze gebieden verbouwen hybride wijnstokken, die wetenschappers hebben gefokt om het beste van twee werelden te selecteren. Een hybride vinifera-ouder laat het mooie uiterlijk na: die heerlijke, Europees-achtige wijnaroma's. De niet-vinifera-ouder, een Noord-Amerikaanse soort, geeft de overlevingsvaardigheden door: ziekteresistentie, koude winterhardheid, droogtetolerantie.

Andere Amerikaanse staten hebben wijnindustrieën ontwikkeld op basis van hybriden. Ga naar een proeflokaal in Minnesota en je ziet misschien labels met hybride druivennamen zoals Marquette en La Crescent Georgia, en de wijnen kunnen worden gemaakt van Norton Illinois, en het kan Chambourcin of Vidal Blanc zijn. Buiten hun lokale markten krijgen ze zelden respect. Hoewel een handvol hybride wijnmakers zoals La Garagista en Iapetus in Vermont nationale aanhang hebben gekregen, verwerpt de wereldwijde fijne wijnindustrie hybriden grotendeels als het produceren van rare, grof smakende wijnen.

De primaire boosdoener is vaak de &ldquofoxy&rdquo-smaak die in hybride wijnen kan voorkomen. Deze pejoratieve term uit het wijnjargon verwijst meestal naar een muskusachtige, dierlijke geur, soms vergeleken met de geur van een bontjas. Het kan zich ook manifesteren als een intense grapeyness. Foxiness wordt het vaakst gevonden in Vitis labrusca, een soort die de Concord-druif bevat, en de smaak wordt vermoedelijk gerelateerd aan de verbinding methylanthranilaat, die wordt gebruikt om druivensoda, snoep en andere industriële voedingsmiddelen op smaak te brengen.

Het voordeel van het kweken van hybride druiven, zegt Matt Niess, is dat ze meestal geen fungiciden of pesticiden nodig hebben.

Rachel Bujalski/speciaal voor The Chronicle

Maar niet alle hybriden smaken foxy, en Niess weet zeker dat foxiness noodzakelijkerwijs een vloek is. "Ik ben er nog niet van overtuigd dat inheemse druiven slechte wijn moeten maken", zegt hij. Als sommige hybride wijnen slecht smaken, stelt hij, is dat misschien slechts een teken dat we er nog niet de juiste technieken voor hebben bedacht. Al meer dan 1000 jaar verfijnen mensen de methoden voor het maken van wijn voor vinifera-wijnen.

Zelfs het meteorologische paradijs Californië zal op den duur gedwongen worden, meent Niess, en zal zich moeten aanpassen. De staat wordt al geteisterd door droogte, stijgende temperaturen en grillige weerspatronen die de ziektedruk voor vinifera-wijnstokken hebben verhoogd, en de voorspelling ziet er somber uit. Als de gemiddelde temperatuur met 2 graden Celsius stijgt, is 51% van alle wijnbouwgebieden ter wereld mogelijk niet langer geschikt voor vinifera, tenzij er grote veranderingen worden doorgevoerd, volgens een studie uit 2019, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

De geschiedenis van vinifera in Californië is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de kolonisatie. Soorten zoals Vitis californica en Vitis girdiana, in de volksmond bekend als de wilde woestijndruif, groeien hier al lang (en doen dat nog steeds). De Spaanse kolonisatoren van de 18e eeuw lijken niet veel geïnteresseerd te zijn geweest in deze wilde druiven. In plaats daarvan brachten ze een vinifera-cultivar van de Canarische Eilanden mee die bekend kwam te staan ​​als Mission. Op de Franciscaanse missies, locaties van brute onderdrukking en slavernij van inheemse Amerikanen, werd de Mission-druif gekweekt voor sacramentele wijn.

&ldquoDe mensen gedijen hier millennia lang, eten en leven van het land,&rdquo, zegt Niess. &ldquoDe Europeanen kwamen hier en wilden dat het op Europa leek.&rdquo

De interesse van Niess voor inheemse druiven begon met een interesse in inheemse planten in het algemeen. Toen hij op de universiteit hoorde dat de meeste mensen hun tuinen niet aanplantten met Californische bloemen en grassen die water nodig hadden, stond hij versteld. Hij begon te voelen dat ons hele ecosysteem in de war was en zag de opkomst van invasieve plantensoorten als bewijs dat er iets vreselijk mis was gegaan.

Flessen Russian River Valley Baco Noir van North American Press.

Rachel Bujalski/speciaal voor The Chronicle

Tijdens zijn werk als assistent-wijnmaker bij Radio-Coteau, een veelgeprezen Pinot Noir-wijnmakerij in Sonoma County, ontmoette Niess een boer die zorgde voor een kleine wijngaard in de achtertuin in Sebastopol, in de Russian River Valley AVA. De site, slechts driekwart hectare, was in de jaren zestig aangeplant met Baco Noir, een hybride van Vitis vinifera en de inheemse Amerikaanse soort Vitis riparia, en had nooit commerciële wijn gemaakt. In 2019 greep Niess de kans om de landbouw over te nemen. Hij verliet zijn baan om zijn eigen, hybride wijnlabel te beginnen, North American Press.

Maar om een ​​bedrijf op te richten, had Niess meer nodig dan slechts driekwart hectare Baco Noir. Dus plaatste hij advertenties en plaatste hij op online industrieborden met de vraag of wijnboeren een kans wilden wagen en wat hybriden op hun eigendommen zouden planten. De meeste telers die hij tegenkwam waren fel gekant tegen & mdash vreemden deden zelfs de moeite om hem te bellen om hem te vertellen dat het een verschrikkelijk idee was & mdash, maar Niess slaagde erin een paar te overtuigen om hem te laten experimenteren. Zo kreeg hij 30 verschillende variëteiten aangeplant bij ZZZ Ranch, in Healdsburg's Dry Creek Valley, en King Andrews Vineyard in Solano County's Suisun Valley. Met aanplant gepland op twee extra locaties, Old World Winery in Russian River Valley en Alder Springs in Mendocino County, zal Niess volgend jaar rond deze tijd ongeveer 60 hybride druiven in de grond hebben.

Niess zegt al dat deze wijnstokken veel gemakkelijker te kweken zijn dan hun vinifera-tegenhangers. Zo staan ​​de Baco Noir-wijnstokken in een gebied waar echte meeldauw een bedreiging vormt. Maar in tegenstelling tot nabijgelegen Pinot Noir-aanplantingen, die waarschijnlijk met fungiciden zouden worden besproeid om meeldauw te voorkomen, is de Baco Noir op zichzelf bestand tegen deze druk. "Ik heb de Baco Noir-ranken nog nooit met fungiciden besproeid en ik heb geen echte meeldauw opgemerkt", zegt Niess.


Alabama

Er zijn veel redenen om een ​​week vol plezier en zon aan te bevelen langs de ondergewaardeerde kustlijn van Alabama, waar je die witte zandstranden en vaak kristalheldere wateren van de noordelijke Golf vindt, maar je krijgt ook een aantal echt geweldige lokale eettradities, zoals de koninklijke rode garnalen die lokaal als vanzelfsprekend worden beschouwd, maar zelden elders worden aangetroffen.

Nog een grote bonus? Binnen enkele minuten kun je wit zand tussen je tenen verwisselen voor rood vuil. Vuil waar heerlijke dingen worden verbouwd, zoals bij de scrappy Hillcrest Farms in Elberta, waar je prachtige bosbessen en vijgen zult vinden, en zelfgemaakt ijs als ze erin slagen om wat te maken. In de buurt, at Fidler Farms in Silverhill inspireren de jumbo peanuts's 2014, gekookt, geroosterd of doe-het-zelf, menig bescheiden pelgrimstocht. Op de terugweg naar het noorden, omdat alle vakanties moeten eindigen, kunt u tanken tijdens het diner in het Bates House of Turkey in Greenville, beroemd aangedreven door de nabijgelegen Bates Kalkoenboerderij een beetje verder naar het noorden, in het langlopende, door een familie gerunde Penton Farms in Verbena is het plukken van je eigen aardbeien een regionale traditie en het hele seizoen door is er een overvloed aan producten. (Kom in de herfst terug voor pompoenen.)


Trillium Restaurant is gevestigd in het Grove Hotel en draait helemaal om lokale ingrediënten, zoals forel en bizons. Het is geopend voor drie maaltijden per dag en de bar biedt een grote selectie lokale bieren, evenals wijnen en cocktails. Het is een beetje prijzig, maar de uitgave waard.

Ga voor meer geweldige maaltijden naar Boise's zogenaamde Restaurant Row, een verzameling eetgelegenheden op 8th Street. Zoek naar Wild Root Café en Markt, Bittercreek Alehouse en Juniper, dat bekend staat om zijn onmisbare brunch.


Serieuze (en soms succesvolle) wijnen uit Idaho - Recepten

In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie wordt het potentieel voor verschillende vormen van octrooien of verwante bescherming soms over het hoofd gezien. Bescherming van gebruiksoctrooien kan beschikbaar zijn voor verbetering en innovatie in de voedingswetenschap en -technologie, met inbegrip van een proces of software, een machine, een gefabriceerd product of een chemische of biologische samenstelling. U kunt bijvoorbeeld octrooibescherming aanvragen voor verbeteringen in keukenapparatuur of keukengerei, productie- of verpakkingsapparatuur. Nieuwe en innovatieve verpakkingsconstructies kunnen zelf als fabricageartikel worden geoctrooieerd. Zelfs nieuwe productformuleringen of recepten hebben het potentieel voor bescherming als processen voor het produceren van het eindproduct. Bovendien kunnen eindproducten zelf worden beschermd door verbeterde en onverwachte resultaten of eigenschappen te vertonen, zoals een langere houdbaarheid of verrassende voedingsvoordelen.

Modelbescherming, waarop soms octrooirecht rust, is mogelijk beschikbaar voor een decoratief ontwerp voor een nuttig artikel, zoals een innovatieve versiering of vorm van een houder of fles. Een unieke vorm van een voedingsmiddel zelf, zoals een koekje of een zoetwaren of zelfs de lay-out van voedsel in een chef's plating, komt mogelijk in aanmerking voor modelbescherming. Of een model nu wel of niet onder octrooirecht valt te beschermen, er kunnen andere vormen van bescherming beschikbaar zijn, waaronder auteursrecht, handelsstijl en modelspecifiek recht.

Nieuwe plantenrassen kunnen worden beschermd via octrooien of andere vormen van bescherming, mede afhankelijk van het betreffende land. Een plantoctrooi in de Verenigde Staten kan bescherming bieden voor een ongeslachtelijk gereproduceerde nieuwe plant, zoals een nieuwe tomaat of komkommer. Plantenoctrooihouders hebben het recht om anderen uit te sluiten van het ongeslachtelijk vermeerderen van de plant, en van het gebruiken, te koop aanbieden of verkopen van de aldus gereproduceerde plant, of delen daarvan. Het Amerikaanse ministerie van landbouw verleent afzonderlijk bescherming van plantenrassen die van toepassing zijn op seksueel gereproduceerde planten voor die plantenrassen die nieuw, onderscheidend, uniform en stabiel zijn.

Als potentieel alternatief voor gebruiksoctrooien zorgen handelsgeheimen voor de bescherming van informatie die vertrouwelijk wordt bewaard voor commercieel voordeel ten opzichte van concurrenten die niet over de informatie beschikken en die een formule, methode, techniek of proces kunnen bevatten. Aangezien bescherming voortvloeit uit het handhaven van geheimhouding, moet de houder van een bedrijfsgeheim stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de informatie niet openbaar wordt gemaakt, doorgaans door de toegang tot de informatie te beperken tot essentiële werknemers en medewerkers die ermee instemmen om anderen niet openbaar te maken niet op dezelfde manier gebonden. Enkele bekende voorbeelden van handelsgeheimen zijn: Coca-Cola's cola-formule, KFC's recept voor gefrituurd kippenbeslag en Krispy Kreme's productieproces voor donuts. In tegenstelling tot octrooien, vereisen handelsgeheimen geen registratie en blijven ze voor onbepaalde tijd bestaan ​​totdat ze openbaar worden gemaakt, maar weerhouden anderen er niet van onafhankelijke ontdekking of reverse-engineering. De openbaarmakingsvereisten voor een octrooi kunnen daarentegen het vermogen van anderen vergemakkelijken om rond te ontwerpen en zo het octrooi op de geclaimde uitvinding te vermijden. De beslissing om iets als handelsgeheim of octrooi te beschermen, kan daarom afhangen van het vermogen of onvermogen van anderen om de innovatie te ontdekken of te omzeilen.

+ MERK, REPUTATIE EN NORMEN

Een succesvol en welvarend bedrijf in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie vereist branding, inclusief de zorgvuldige selectie, ontwikkeling, gebruik en handhaving van handelsmerken. Handelsmerken zijn aanduidingen die uw bedrijf symboliseren als de bron van zijn goederen of diensten en hun kwaliteit en deze onderscheiden van die van derden. Handelsmerken dienen om de eigenaar te beschermen tegen pogingen van derden, al dan niet opzettelijk, om de goodwill en reputatie van het merk te imiteren of ervan te profiteren, en waarop consumenten vertrouwen om te voorkomen dat ze worden misleid of misleid om goederen of diensten te kopen van een potentieel afwijkende kwaliteit of aard van een andere aanbieder. Ze bestaan ​​in verschillende vormen, waaronder, binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, frisdranknamen of -logo's, slogans of slogans van restaurants, candybar-product- of verpakkingsconfiguraties, vormen van drankcontainers en cafékleurenschema's. De verschillende vormen kunnen afzonderlijk of soms in combinatie worden beveiligd. Handelsmerken zijn meestal geregistreerd bij overheidsinstanties om nationale of regionale rechten te waarborgen. In sommige landen worden beperktere rechten verkregen door gebruik zonder registratie. De internationaal aangenomen overeenkomst van Nice voorziet in een classificatiesysteem dat probeert items van vergelijkbare aard te groeperen. Dit resulteert in merkregistraties voor voedsel- en drankproducten en -diensten die vaak meerdere categorieën of zogenaamde klassen bestrijken. Behalve voedselchemicaliën (klasse 1), voedingssupplementen (klasse 5) en keukengerei (klasse 21) of kookgerei (klasse 11), vallen voedsel- en drankproducten bijvoorbeeld in vijf klassen (klassen 29 &8211 33) , vaak afhankelijk van hun belangrijkste ingrediënten of doel. Aangezien overheidsinstanties gewoonlijk vergoedingen per klasse in rekening brengen of afzonderlijke aanvragen vereisen voor elke afzonderlijke klasse van goederen of diensten, kan het verkrijgen van de juiste beschermingsomvang voor een aan voedsel of drank gerelateerd handelsmerk ingewikkelder zijn dan in andere sectoren.

Handelsmerken zijn een van de vele beschikbare middelen, afhankelijk van het specifieke land of de regio van belang, voor het beschermen van de associatie die consumenten maken tussen de kwaliteit of de aard van een landbouwproduct, levensmiddel, wijn of gedistilleerde drank en de geografische oorsprong ervan en/of de normen onder waarin het is gemaakt of gekweekt. Sommige landen erkennen bijvoorbeeld dat "prosciutto di Parma" alleen uit de regio Parma in Italië kan komen, en mousserende wijn uit een andere plaats dan Champagne, Frankrijk, kan geen "Champagne" worden genoemd (met beperkte uitzonderingen). Niet-geografische namen kunnen soms ook worden beschermd als ze aan een bepaalde plaats zijn gekoppeld. Feta-kaas is bijvoorbeeld zo nauw verbonden met Griekenland dat het door de Europese Unie wordt geïdentificeerd als een inherent Grieks product. In de Verenigde Staten kunt u een zogenaamde geografische aanduiding veiligstellen en behouden door de naam of een bijbehorend logo als merk in de Amerikaanse handel te gebruiken, hetzij door niet-geregistreerd gebruik of door registratie als een handelsmerk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen, of , meer in het algemeen, als een speciaal type groepshandelsmerk (dwz een collectief of certificeringshandelsmerk, bijv. Idaho Potatoes). Veel landen bieden ook extra bescherming voor wijnen, gedistilleerde dranken en unieke kwaliteiten van de omgeving waarin de druiven of andere grondstoffen worden verbouwd (d.w.z. terroir). In de Verenigde Staten wordt bescherming geboden om het gebruik van "American Viticultural Area" (AVA)-aanduidingen, zoals "Russian River Valley" in Californië of "Martha's Vineyard" in Massachusetts, te beperken tot wijnen gemaakt van druiven die in de AVA zijn geteeld. De houder van een recht op geografische aanduiding kan het gebruik ervan door een derde partij wiens product niet voldoet aan de geldende normen, verbieden. In de Verenigde Staten, de Europese Unie en India, waar de geografische aanduiding Darjeeling beschermd is, kan de eigenaar bijvoorbeeld het gebruik van de term 'Darjeeling' uitsluiten voor thee die niet is geteeld en geproduceerd in overeenstemming met de relevante normen.

+ ONLINE GEVONDEN WORDEN

Of het nu gaat om het produceren van landbouwproducten, het fokken van vee, het vervaardigen, verpakken of distribueren van voedsel- en drankproducten, of het aanbieden van restaurantdiensten, u moet ervoor zorgen dat uw klanten gemakkelijk nauwkeurige en nuttige informatie over uw producten of diensten op internet kunnen vinden en delen . Hoewel dit doorgaans wordt bereikt door het registreren en gebruiken van een of meer domeinnamen, het opstellen van profielen op sociale media en het ontwikkelen van een algehele aanwezigheid op het internet, is het essentieel om het belangrijke verband te herkennen tussen online gebruik van uw bedrijfs-, product- of servicenaam en uw handelsmerken. . De registratie, het beheer en de bewaking van domeinnamen, evenals het opstellen van handhavingsbeleid en -strategieën zijn essentieel voor een effectief behoud van de handelsmerkrechten die uw bedrijf onderscheiden en versterken. Proactieve registratie van domeinnamen op geschikte topniveaus (dwz .com, .wine, .eu, enz.) is goedkoop in vergelijking met de kosten van het reactief verwerven van domeinen van een andere partij via aankoop of gerechtelijke procedures. Met de lancering van .keyword topleveldomeinen is er een bredere selectie van beschikbare voedselgerelateerde domeinen dan ooit tevoren, inclusief de mogelijkheid om namen te registreren op nieuwe topleveldomeinen zoals .bar, .bio, .beer, .cafe, .catering, .club, .coffee, .cooking, .delivery, .diet, .eat, .farm, .kitchen, .menu, .organic, .pizza, .pub, .recepten, .rest, .restaurant, .wodka , .wijn en .eten.

Ladas & Parry brengt de expertise van haar advocaten op het gebied van merken en auteursrechten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in bij het beheer van domeinnamen. We zijn verheugd om de essentie van domeinnaambeheer voor bedrijven verder te beschrijven in ons artikel op: http://ladas.com/education-center/essentials-domain-name-management-companies/.

+ EXPRESSIEVE WERKEN

De originele inhoud van kookboeken, foodblogs, afbeeldingen, advertenties, software en webinterfaces en codes, samen met video- en audio-opnamen zijn voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken omdat ze voldoende expressief zijn. Aan de andere kant komt alleen een lijst van ingrediënten en de methode of procedure voor het maken van een gerecht in het algemeen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, ook al is het onderwerp van een octrooi of handelsgeheim.


20 van 's werelds beste soepen

Traditionele kom Marokkaanse harira close-up en gevuld Msemmen voor iftar in ramadan

Menudo is een traditionele Mexicaanse soep gemaakt met pens en hominy. Het wordt geprezen om zijn genezende effecten voor katers.

Traditionele pittige Thaise soep tom yum kung met shiitake-paddenstoelen en gamba's. ingrediënten hierboven op stro rieten servet over houten plank tafel. (Foto door: Natasha Breen/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images)

Chorba frik is populair in Noord-Afrika nadat de zon ondergaat tijdens de ramadan.

Garnalen drijvend in een kokosbouillon? Reken op ons voor moqueca de camarão.

Afrikaanse kip-pindastoofpot met zoete aardappelen en okra met basmatirijst

Kip, worst en garnalen versieren deze gumbo.

Een kom beef pho zal zeker genezen wat je scheelt.

Liefhebbers van garnalen zullen de Peruaanse soep willen proberen die bekend staat als chupe de camarones.

Banga is zo populair in Nigeria dat winkels kant-en-klare pakjes kruiden verkopen.

Als een dampende kom soep je het summum van ouderwets comfort lijkt, heb je genoeg gezelschap. Soep is een van 's werelds oudste en meest universele voedingsmiddelen, zegt Janet Clarkson, auteur van het boek ''8220Soup: A Global History'.

'Elke cultuur heeft wel een soort soep', zei ze. “Het heeft zeer oude wortels.” Vroege mensen sudderden alles, van schildpaddenschillen tot stukken bamboe in soep, schrijft ze in het boek, het maken van metalen soeppotten vanaf de bronstijd.

Het koken van voedsel maakte het mogelijk om te leven van stabiele granen, waaraan kruiden en andere ingrediënten werden toegevoegd voor voeding of medicinale doeleinden.

Elke keer dat je een pot soep bezorgt aan een vriend met de sniffles, zei Clarkson dat je in feite een eeuwenoude traditie voortzet. 'Voedsel en medicijnen scheiden - zo dachten oude mensen er niet over', zei ze. “Ik denk dat in elk land in de wereld, historisch gezien, sommige soepen als herstellend werden gezien.”

Dat is waar, hoe je het ook noemt. Tegenwoordig neigt soep naar bouillon, terwijl stoofschotels steviger zijn, maar 's werelds opschepbare voedingsmiddelen hebben nooit netjes in de twee Engelstalige categorieën gepast.

Terwijl Clarkson in eeuwen van etymologie dook om de geschiedenis van soep, potage en bouillon te traceren, koos ze voor een royaal brede kijk. “Gewoon wat in water gekookt,”, schreef ze, “waarbij het gearomatiseerde water een cruciaal onderdeel van het gerecht wordt.”

Het is een definitie die ruimte laat voor de enorme culinaire diversiteit van de wereld. Dit zijn de nominaties van CNN voor 20 van de beste soepen ter wereld:

Banga | Nigeria

Vruchten van de oliepalmboom geven zowel vet als smaak aan deze soep uit de Nigerdelta, die ook bestaat uit verse meerval, rundvlees en gedroogde zeevruchten.

Het is zo populair dat pakjes kant-en-klare bangakruiden in winkels worden verkocht. De meeste melanges bevatten Afrikaanse nootmuskaat, ricinuszaad, orima, jansa en beletete-bladeren.

De kruiden zorgen voor een rijke, rode saus die de belangrijkste trekpleister van de soep is: geniet ervan met eba of een bal zetmeel, twee Nigeriaanse nietjes, beide gemaakt van cassave, bereid met verschillende methoden.

Rundvlees pho (phở bò) | Vietnam

Bouillon wordt urenlang gestoofd met kaneel, steranijs en andere warme kruiden om een ​​heerlijk aromatische basis te creëren voor deze rijstnoedelsoep.

Pho is een van de meest erkende culinaire exportproducten van Vietnam, maar de soep is een relatief nieuw voedsel, schreef Andrea Nguyen, auteur van '8220The Pho Cookbook'.

En hoewel de pho-restaurants van tegenwoordig een breed scala aan smaken serveren, is rundvlees het origineel. In 1930, legde Nguyen uit, werd de soep geserveerd met plakjes rauw rundvlees die zachtjes in de bouillon waren gekookt.

Today, beef pho remains the most beloved version in Vietnam, with options that include the original raw beef, a mix of raw and cooked beef, brisket and tendon.

Borscht | Oekraïne

Chunks of tender beets swim in brilliant red broth for a soup that’s beloved in Ukraine and across Eastern Europe. Often topped with a rich dollop of sour cream, borscht is anything but basic beet soup. It gets a tangy kick from kvass, a lacto-fermented beet juice that’s another regional specialty.

And while the soup is sometimes attributed to Russian cuisine, that claim is hotly contested. Now, Ukrainian chefs are behind a campaign to get their version on UNESCO’s World Heritage List.

Bouillabaisse | Frankrijk

A fisherman’s stew turned culinary icon, bouillabaisse distills classic Mediterranean flavors into a dish synonymous with the coastal city of Marseille. Saffron, olive oil, fennel, garlic and tomatoes blend with fish fresh from the sea.

At one time, that fish would reflect each day’s catch, but things have gotten a bit stricter.

According to signatories of the 1980 Bouillabaisse Charter — a collective attempt by local chefs to ensure the quality of the French soup — the most authentic recipe must include at least four kinds of seafood chosen from a list that includes monkfish and crab.

Caldo verde | Portugal

Thinly sliced greens meld with potatoes and onions in this homey soup from Portugal’s wine-producing Minho region. Now, the soup is a culinary star from upscale cafes to rural kitchens, the definition of down-home comfort food.

In many versions, tender Portuguese chouriço sausage adds an undercurrent of smoky, salty flavor that makes the soup even heartier. Enjoy alongside a glass of Minho’s famed vinho verde wine.

Chorba frik | Algeria, Libya and Tunisia

Durum wheat harvested while green, called freekeh, adds satisfying heft and nourishment to this North African soup, which is especially beloved during the holy time of Ramadan.

The tender grains absorb a tomato broth and aromatic spices, their flavor melding with chickpeas plus stewed chicken, beef, mutton or lamb. Serve with lemon wedges and a hunk of kesra bread.

Chupe de camarones | Peru

This creamy shrimp chowder is a specialty of Arequipa, a historic city surrounded by towering volcanoes. Cold nights in the mountains are perfect for the hearty dish: Tender shrimp swim alongside chunks of Andean potatoes and corn.

It’s got a kick, too. The addition of ají amarillo, a chili pepper with a lilting, fruity flavor, adds satisfying spice to balance out the rich and creamy ingredients. Maybe that explains the soup’s reputation as a powerful aphrodisiac.

Gazpacho | Spanje

Summer in Andalusia brings searing weather, ideal for cooling down with a bowl of this chilled vegetable soup. Today’s most classic version includes tomatoes, cucumbers, garlic and olive oil, with a handful of stale breadcrumbs added for body.

Arabs brought the dish to the Iberian Peninsula centuries before Spaniards tasted tomatoes, a New World ingredient. The original was a blend of bread, garlic and olive oil, pounded in a mortar and seasoned with vinegar.

Groundnut soup | West-Afrika

As with so many culinary treats, groundnut soup ignores international boundaries: Meat, fish or chicken simmered into a thick peanut soup is pure comfort food in countries across West Africa. Versions range from Gambian domoda — the national dish — to a Nigerian take cooked with bitter, leafy greens.

No matter the country, such soups and stews are creamy, rich and salty, a satisfying combination that often gets a fiery jolt from the addition of Scotch bonnet peppers.

Gumbo | Verenigde Staten

Cultures and flavors meld in a hearty soup that’s a star of Louisiana cuisine, influenced by West African, Native Choctaw and French cuisines. Versions made with seafood, chicken and sausage are among the most popular today, but there are myriad ways to make this Southern specialty.

Ground, dried sassafras leaves — called filé and long harvested by the Choctaw people — give many gumbo recipes a distinctive spice. Some cooks thicken their soup with a cooked flour paste called roux, while others swear by sautéed slices of okra.

Every possible version is on display each year at the World Champion Gumbo Cookoff in New Iberia, Louisiana, where cooks battle for some serious soup-master bragging rights.

Harira | Marokko

When the sun sets during the month of Ramadan, many Moroccans break their fasts with a hot bowl of this comforting chickpea stew. Cinnamon, ginger, turmeric and pepper lend warming spice to the savory tomato broth, which soaks into tender chickpeas. It’s also widely enjoyed in Algeria.

While vegetarian recipes are popular, the most classic version is simmered with tender chunks of lamb or other meat. It’s not just fasting fare for Muslims some North African Jews also prepare harira to break the annual fast of Yom Kippur.

Kharcho | Georgië

Tart plum sauce called tkemali adds bright, zesty flavor to this traditional soup, which is one of Georgia’s most beloved dishes.

It’s made with unripe plums, whose sour note balances the richness of fatty beef and ground walnuts cooked into the soup. The aromatic kick, though, comes from the spice mix khmeli suneli, a blend of coriander, savory, fenugreek, black pepper, marigold and more.

Lanzhou beef noodle soup | China

Shaping — or pulling — la mian noodles by hand for this traditional soup is an art in itself. Artisans use a finely milled, high-gluten flour and alkaline powder to mix a stretchy dough, then pull and fold a single piece of dough to make enough noodles for a bowl of soup.

Slip them into a bowl of beef broth for a world-class soup that includes tender beef, pale slices of radish, chili oil and fresh herbs. (At some shops, diners may even ask for noodles of a preferred thickness and shape.)

Mohinga | Myanmar

Soup is what’s for breakfast in much of Myanmar, where sidewalk vendors and tea shops hawk steaming bowls of mohinga out of enormous vats. The soul of this noodle soup is the aromatic broth, which is simmered with herbs and thickened with toasted rice powder.

Fish lends added richness, while the thin rice noodles are perfect for slurping. Mohinga is so beloved that it’s gone from breakfast dish to anytime snack, and each region has its own twist on the classic soup.

Menudo | Mexico

Tripe simmered for hours in a piquant, garlicky broth is the ultimate Mexican hangover cure, but menudo goes far beyond morning-after remedies. It’s a favorite at weddings and big occasions, too, when an enormous pot of the traditional soup can feed dozens of guests.

It’s sheer comfort food, with kernels of hominy that get fresh bite from a garnish of raw onions, chiles and cilantro. Choose from one of two main varieties: Menudo rojo turns a deep red from chiles in the broth, while Sonoran-style Menudo blanco is a milder alternative.

Moqueca de camarão | Brazilië

Palm oil and tomatoes tint coconut broth a warm, orangey red in this specialty from the Bahia region of Brazil, where locals eat steaming bowls on even the hottest days.

This soup’s real draw is sweet, tender shrimp floating in the broth, however. Traditionally, moqueca de camarão is cooked in a handmade pot made from black clay and the sap of mangrove trees, then brought to the table in the same authentic vessel.

Soto ayam | Indonesië

Chicken noodle soup may reach its culinary pinnacle in this piquant Indonesian dish. Spices such as fresh turmeric, star anise, cinnamon, lemongrass and lime leaves combine for deeply layered aroma and flavor, with the jammy yolks of soft-boiled eggs to add extra richness.

Every part of Indonesia has a local twist, and the soup is also beloved in Singapore, Malaysia and in faraway Suriname in South America, where the recipe arrived with Javanese immigrants.

Eat topped with fried shallots, fresh limes and a fiery scattering of sliced red chiles.

Tom yum goong | Thailand

Sweet, sour, spicy and salty, this soup’s magnificent broth is the ideal foil for sweet, tender shrimp. Aromatic ingredients include galangal, lemongrass and lime leaves, while slivers of bright red bird’s eye chilis add additional heat.

Tom yum goong is just one of many varieties of tom yum soup in Thailand — this version comes enriched with fat prawns, and is a favorite with many diners.

Tonkotsu ramen | Japan

Long-simmered pork bones impart intense flavor to this classic ramen, whose broth is cloudy with marrow and fat. It’s a signature of Fukuoka Prefecture on the southerly island of Kyushu, but the rich soup is now served in ramen shops across the country (and world).

While the indulgent broth is the star of tonkotsu ramen, a bowl isn’t complete without slices of pork belly and a tangle of noodles that are hard in the center. Eat with a pair of chopsticks and a flat-bottomed spoon, and don’t forget to slurp — it’s believed to enhance the flavor.

Yayla çorbasi | kalkoen

Boiled rice or barley adds grainy sweetness to this creamy yogurt soup. It’s believed to ward off colds during winter some Turkish hospitals even serve yogurt soup to recovering patients.

A crumble of dried mint helps balance the yogurt’s slight tang. Serve with a pillowy round of fresh pita bread.


Pruning Vines In The Spring Is Vital To Ensuring A Successful Vintage

Despite blizzards in the Northwest, tornadoes in Texas, or Trump-dominated newscasts everywhere, it’s spring in California. Translation: the race is on against Mother Nature to prune and prep 928,000 acres of vineyards for the 2016 season.

But what exactly does “pruning” entail? Tired of reading confusing articles on canes, cordons, and spurs, I convinced a friend to give me a clippers-in-hand tutorial on spring’s most time-consuming vineyard process. The result was discovering that pruning is far more than superficial landscaping, and neatly manicured vines are a convenient byproduct of job that literally (and painfully) makes a successful vintage possible.

The purpose of pruning is simple: to control and direct a vine’s growth for the upcoming season. Like setting a destination via GPS, pruning charts the course of a vine’s annual expansion and eventual grape yield. Anytime yields are involved, money is involved too, and that makes pruning extremely important.

36 Gifts and Gadgets For Anyone Who Loves Drinks

Restricting a vine’s growth might sound frivolous – growers want maximum grapes, right? – until you discover that grapevines are insanely vigorous. Without careful pruning – by which I mean aggressive hacking – vines quickly descend from manicured, productive cash crops to wild, tangled bushes. Messy bushes yield far fewer grapes than their picture perfect counterparts, making timely and efficient pruning critical.

Pruning strategies vary based on a wide variety climatic conditions including sun exposure, dominant winds, grape variety, and the likelihood of bud-killing frosts. Growers first take these factors into account, and then select an optimum number of “growth points” for each vine. These are the places where new, green shoots will grow from the hard, tree-like wood of the vine to produce leaves and grapes for the upcoming year. On each growth point, growers leave two small, fuzzy buds – like a tiny pussy willow branch – and hack off the rest of the vine’s dormant shoots with common garden clippers in most cases.

Throughout the process, workers aim to preserve the vine’s strongest limbs, which usually have the longest, most bud-covered shoots. By removing the smaller, weaker branches, workers encourage each vine to focus on a few successful areas, and prevent it from expanding in all directions. Like a motivational pep talk from a best friend, pruners help a vine focus on its successful areas, and literally remove distracting small branches.

Though winegrowers aren’t pruning vines into ornate shrub sculptures, that doesn’t make it an easy job, and I’ve got the blisters to prove it.

In the head-trained Zinfandel vineyard of my pruning debut, eight growth points were left on each tree-shaped vine. One by one, we unceremoniously chopped off the long, spindly shoots left over from 2015 –sometimes removing fifty or more buds from up to 15 shoots. As the branches piled up between the rows, it was hard not to feel like a vine Goddess, deciding exactly which grapes got the chance to flourish in 2016.

After two long rows, the magic faded as pruning reality came into focus.

My first, sad discovery was that pruning is time consuming. Despite my speediest efforts, each row took nearly an hour of slashing and branch-pulling to complete. What at first seemed like a meditative process now seemed torturous, and there were a mere 250 vines left to trim. In large vineyards, it takes anywhere from 15-20 hours to prune a single acre encompassing thousands of vines, according to viticulturalist Ann Kraemer, who tends 40 rolling acres in California’s Amador County. As a result, pruning often lasts weeks in large commercial vineyards, even with teams of experienced workers and fancy equipment.

Not only can the task of pruning seem infinite, but it requires attention to detail throughout. A quick daydream, and a few accidental snips ruin the carefully calculated number of buds and growth points, transforming deliberately planned pruning into a dubious, “Well, I hope this works?” scenario. Like giving Barbie a haircut, even the best intentioned pruner can seriously damage a vine in just a few minutes.

Finally, blisters suck. Despite gardening gloves, my hands were in serious pain by the end of the pruning spree, and sore the next day too. This job takes skill and practice, and no, having a home or fire escape garden doesn’t count.

As I joyfully exited that vineyard, meditating on the merits of a desk job, the backbreaking skill behind pruning, and my immediate need for hard alcohol, my Nirvana moment arrived: Pruning and other intensive tasks are the reason most growers aren’t also winemakers — there just isn’t enough time in the year for all that. At heart, pruning may simply be cutting vines down to size, but in practice it takes skill and the preparation matters as much (or more) than a season’s weather conditions or a winemaker’s expertise.


Some men have no interest in meeting anyone – they just want to be misogynist

“I don’t want to walk a dog along a beach, and have lunch in a pub with a fire. I’ve seen all the rom-coms I’m ever going to see and have drunk enough red wine cosily on sofas. Offer me something original if you want to grab my attention.”

I am learning to spot the men who are new to online dating. They arrive with a shiny new membership, expecting to find an order number alongside each of us. The writer of this cut-and-paste approach listed all the things he didn’t like in “a lady”, qualities that, I suspect, defined his ex-wife. Above all, he said, women should only contact him if they had managed to overcome the urge to criticise. The urge to criticise, I admit, was strong in me. I don’t usually feel the need to reply to the round-robins that plop into the inbox (“Write one email and reach 400 women at once!”). In this case, when I didn’t respond, another message arrived chiding me for my bad manners. He added that he was leaving the site as the quality of people was so dire.

I began chatting to a 41-year-old man, who got in touch to say I seemed to be a clever girl although, he added, he had yet to meet a female who was truly intelligent. Conversely, there has been a crop of men, lately, who didn’t go to university and are seriously chippy about it. “Everything I know is from the school of life,” one wrote, “and I admit to having trouble with overeducated birds like you.”

I thought he was trying to be funny, and wrote an attempt at a funny response. His reply said: “I’m slipping into a coma, but I’m sure there’s someone for everyone in the world.” Then his green light went off, signalling that he had gone offline. Basically, he had hung up on me. I do wonder if online dating websites are, for some men, a safe place to be unbelievably rude to women and express their rage and misogyny. My guess is that some of them have no interest in meeting anyone.

Another recent message said: “I have been called a philosopher, and I guess I am quite brainy, but I am also a man with profound aesthetic gifts.” It wasn’t his judgment, note, that he was “a philosopher”, but that of those around him. I’ve seen a few profiles take this humble-brag approach – citing how wonderful others say they are, then arguing unconvincingly with the praise.

“People have told me that I’m good-looking, bright and fun to be around, though I don’t know about that.”

Sometimes a dog is cited as the source. “I am sensitive, amiable and good-looking, according to my faithful old labrador.”

A man I heard from recently just went for it, without pretending he was quoting a friend. “Me in three words? Oh, OK then.” (I looked behind me. Who had asked him to describe himself in three words?) “Genuine, intelligent and handsome would probably do it. Three more? Well, how about manly, loyal and loving. You want more? Let’s try cultured, gregarious and amusing.”

Dating sites are Darwinian places, but not everyone has to try too hard. The people who can afford to be prescriptive – in fact they can do what they like – are the rich, successful men over 6ft tall. If they are also handsome, they live in a dating world of their own making.

“Cool, happy, successful executive and international traveller, divorced and 52, looking for unique woman.”

The rich man is used to living in a high-spec environment and finding a mate seems no different. “When I find her, she’ll be a loving, unflappable, organised, sporty, can-do person gentle, feminine, intelligent, tolerant, funny, sexy, honest, relaxed, charming to all and a passionate adventurer. She should have her own life, her own career, but also realise that nothing is more important than family.”

Men like this are looking to breed, and are very clear about what they need: willowy, high-achieving goddess types of saint-like temperament, who are ready to give up the fast lane to be barefoot and pregnant. The galling thing is that he will get hundreds of responses because, although he will have a definite physical type in mind, he didn’t make any reference to it. The auditions are probably ongoing.

“Why are men like this even available?” I asked the dog. “Why would they need to look online?” He didn’t say, but I could read his thought bubble. “They must be absolute shits.”


Why Does My Garlic Turn Green? | Ask The Food Lab

Recently, I have had problems with garlic in my dishes turning blue-green. I feel like when this happens the garlic flavor is stronger, and my boyfriend finds it to have an off-putting taste. What's going on here, and does it make sense that it would change the flavor?

Like you, I didn't notice this phenomenon—cut garlic turning green as it sits in the air or as I cook it—until after I moved to a new city, in my case to Boston from New York. What gives?

Turns out that the reactions that create this blue pigment are related to the reactions that create the familiar pungent aroma of garlic and onions. The chemical precursors of these compounds start out safely locked away within individual cells in the plant, but as you cut or grate them, they get exposed to each other, where they end up reacting, with the aid of anzymes.

According to this 2006 New York Times article from Harold McGee, under certain conditions, the chemical precursors will "react with each other and with common amino acids to make pyrroeles, clusters of carbon-nitrogen rings." When these rings then link together in a specific way, they form green compounds that are similar in structure to green chlorophyll. The molecules are perfectly safe to eat.

So why does some garlic turn green and others not? It has to do with the garlic's age. Older garlic will build up larger quantities of chemical precursors than fresher garlic, thus both the region in which you buy your garlic and the specific markets in which you are purchasing it can affect how likely it is to form these blue-green compounds.

Since the colored compounds are created from the same chemical precursors as aromatic compounds, your perception that garlic that turns green has a stronger flavor than garlic that stays white is spot on. Inderdaad, level of greenness is almost a direct litmus test for how strong your garlic will taste.

McGee notes that in some parts of the world, the color is specifically accentuated by cooking the garlic in acid (low pH environments are more conducive to the reaction occurring).

The northern Chinese think of them as attractive and auspicious. They make an intentionally intensely green pickle by aging fresh garlic heads for several months, then peeling the cloves and immersing them in vinegar for a week. The resulting Laba garlic pickle is served with dumplings to celebrate the New Year.

So how can you prevent the greenness (and resulting strong flavor) from occurring if you prefer your garlic milder?


Mendiolas No Strangers to Strife

When deputies arrived at dawn last Tuesday at the Lake Forest home of Giovanni Mendiola to arrest him in connection with the killing of an Idaho drug dealer, they had more than just the suspect to contend with.

Aunt Maria Lombardo, 57, was led away in handcuffs after she allegedly kicked one deputy. Sister Gigliola Garcia, 30, was also booked on charges of trying to interfere with an officer.

“Apparently they’re a high-strung family,” said Orange County Sheriff’s spokesman Jim Amormino.

It isn’t the first time that members of the close-knit Mendiola clan have been in trouble with authorities: They have had run-ins with the law in incidents ranging from spousal abuse to possession of stolen property.

Now three sons, including Giovanni, are behind bars. Charges against Giovanni include murder, robbery and kidnapping. His brothers face charges of robbery, kidnapping and conspiracy to commit murder.

The family is also known for aggressive behavior at basketball games while rooting for two of its youngest members -- Giuliana and Gioconda Mendiola. The Orange County prep stars are on the University of Washington’s basketball team -- where Giuliana earned 2002-03 Pacific 10 player-of-the-year honors.

The Mendiolas are well known in Lake Forest and neighboring towns. Some saw them as an intimidating, even menacing force, while others viewed them more as a boisterous clan whose aggressive and sometimes boorish behavior stood out in the staid community, particularly at high school basketball games.

In the late 1990s, while the girls were at El Toro High School, officials instituted a policy informally known as “the Mendiola Rule” to force fiercely devoted -- and often disruptive -- relatives and friends to behave.

“Generally, there are not huge crowds at girls’ basketball games, so their tactics and antics were more pronounced,” said Sheri Ross, girls’ athletic director at the Lake Forest school. “They stood out, inappropriately so. I feel badly for the girls. They were excellent athletes and excellent students.”

Parents Edgardo and Alicia Mendiola, immigrants from Peru who met in New York City, were successful youth-sports figures and wanted the same for their nine children, the family told The Times in 2000.

Alicia and three of her sisters played basketball for Lima in Peruvian national championships. Edgardo was a semipro soccer player. They moved to Southern California, where the older children tackled soccer. The younger ones went for their mother’s first love, basketball, and even vied for her old number -- 13. Giuliana won Gioconda had to settle for its mirror image -- 31.

All of the kids played rough-and-tumble soccer and basketball nonstop, brothers and sisters alike.

Giuliana and Gioconda joked about the bruises and cuts they’ve inflicted on each other.

That rowdy family atmosphere carried over at the games. As many as 30 relatives and friends would show up at games, loudly cheering, cursing, holding up giant signs, and taunting players and referees.

Mary Mulligan, San Clemente girls’ basketball coach, said the Mendiola brothers’ tactics could be very intimidating, especially to opposing teams.

“They liked to sit behind the opponents’ bench and razz the players and coaches,” Mulligan said. “They had a tendency to pick on two or three kids by name and harass them. That made it personal, and it affected the kids.”

During a four-day tournament at San Clemente in the late 1990s, Mulligan said, the Mendiola brothers created such a stir that they were barred from sitting behind the opposing team for the last two games.

In December 1998, El Toro athletic director Ross pulled the girls’ team out of a tournament after a series of fan-related incidents at another tournament in Santa Barbara.

El Toro supporters allegedly attacked a 15-year-old boy who supported another team. Though it was unclear who attacked the teen, one of the Mendiolas caused a scene by shouting and coming to the edge of the court during the game.

“I saw the game, the animosity that was being created, and I guess it spilled over,” said Mulligan, the San Clemente coach. “I saw the kid that was beaten up.”

The Monday after the game, Ross instituted the Mendiola Rule. Only applause, cheering and positive remarks would be tolerated from the crowd, and no trouble was reported the following year.

While the girls and their brother Fabrizio were excelling on Orange County basketball courts, some of their older brothers were running afoul of the law.

Eddie pleaded guilty to spousal abuse in 1998, then wrote a bad check for court costs, court record show. He pleaded guilty in 2000 to possession of steroids and driving on a suspended license and was sentenced to two years in prison. Giovanni pleaded guilty to possession of stolen property in 1997.

Neighbors said there were often raucous all-night parties at the large, two-story brown house.

Giocanda waited a year for her younger sister to graduate so the two could attend the University of Washington, both on basketball scholarships.

Older brother Giovanni promptly moved to Seattle with them.

While there, he and two of his brothers got into their most serious trouble yet.

While pieces of the story are still missing, indictments unsealed this week allege that Giovanni met with Brendan Butler, a drug dealer who wanted help quashing some competitors in Idaho.

Giovanni, Eddie and Pierro Mendiola formed a “crew” with two other Orange County friends, and traveled to Idaho in June to rob, intimidate and even murder the competitors if necessary, authorities allege.

In October, the crew returned to Idaho with one more member. They had a fight with Butler, and he ended up dead, his body dumped on a national forest road near a remote campground.

Tipped off by records of Butler’s last cell phone call, to the Mendiolas’ Seattle apartment, detectives from Idaho and Orange County questioned the family. Last Tuesday, deputies moved in to make arrests.

Eddie Mendiola was at an in-law’s house in Mission Viejo. Pierro Mendiola was on his way to work. Giovanni was at his family’s home in Lake Forest. The girls were also home on spring break.

Authorities note that the two girls were questioned but quickly dismissed as suspects.

“There is nothing anywhere that says these are bad girls,” said Dan Mattos, the Kootenai County, Idaho homicide sergeant who oversaw the case.

“They are very popular in Seattle, and . I don’t want to see them to get hurt over this, over something that they didn’t do.”


Bekijk de video: afl 156 Witte wijnen uit Kreta! (Juni- 2022).